i viaggi di Pat &Dumè

2012

2011-12-31T05:17:00.000-08:00

Un augurio sperando che il nuovo anno ci porti tutto ciò che da sempre abbiamo desiderato: salute, amore, pace e prosperità... un abbraccio a tutti

Buon Natale...

2011-12-25T12:48:00.000-08:00

Buon Natale...

Nizza a dicembre 2011

2011-12-10T04:00:00.000-08:00

Piazza Massena, alberi veri innevati

Polizia a cavallo davanti alla ruota panoramica

Folla prende d'assalto i mercatini di Natale

Pista di pattinaggio

La ruota panoramica alta 50 metri

cominciano a accendersi le luminarie...

In serata...

accendono le luci...

sfavillanti...

nella città...

anche un parco vero di piante vere...

Piazza Garibaldi...

a festa!!!

Già lasciando la strada principale, inerpicandoci per le strade centrali di Nizza, ci eravamo accorti che c'era qualcosa di grosso...
Il nostro abituale parcheggio era completo, abbiamo faticato non poco per trovarne un altro, erano tutti completi, ci siamo messi in coda a quel punto, non si poteva fare altro, siamo stati fortunati, appena siamo riusciti a entrare un altro andava lasciandoci il posto altro.
Chiusa la vettura e incamminati a piedi per le vie del centro abbiamo incrociato tantissimi armati di macchine fotografiche, molti muniti anche di cavalletto, perplessi nuotando in mezzo a un mare di folla abbiamo raggiunto piazza Garibaldi: lì la sorpresa è stata grande...
Nizza ha avuto una splendida stagione estiva, ha fatto dei grandi lavori di manutenzione e gestione della città, quindi ha festeggiato il Natale con delle luminarie mai viste...
Tutto il centro è addobbato a festa, i mercatini di Natale sono superlativi, tutto questo ha attirato una marea di turisti, la maggior parte italiani, inglesi e russi...
Non voglio aggiungere altro, spero che si capisca dalle foto e dai video...

Non è stata una passeggiata...

2011-09-30T23:26:00.000-07:00

26 settembre: ricovero ospedale di Sanremo.
27 settembre: ricostruzione.
Aspettavo questo momento, per me, per mio marito, sono stata determinata a volerlo.
Non è stato semplice!
Il dottor N. mi ha accolto in sala operatoria, mi ha di nuovo fatto tutti i disegnini, gli infermieri come al solito, non riuscivano a trovarmi la vena, così abbiamo atteso l'anestesista, che dopo aver bucherellato qua e là abbiamo deciso di usare il braccio sinistro quello della mastectomia. Distesa sul lettino operatorio, con la testa che cominciava a girare, senza sapere esattamente cosa avrebbero fatto, mi sono affidata ai medici e a tutta la squadra, ottimi tutti, bisogna spendere una parola per l'ospedale di Sanremo: assolutamente eccezionale!
Dunque mentre la testa gira, ripenso ai volontari della "cura del sorriso" che ieri erano passati in tutte le stanze, mi avevano lasciato un palloncino a forma di paperina, la figura preferita di Giulia!!!
L'ultima cosa che ho sentito è stato l'inizio di una barzelletta che si stavano raccontando... mentre io me la facevo sotto!
L'intervento, mi hanno detto, che è durato 90 minuti, ma il tempo della permanenza in sala operatoria è stato di quattro ore. Come al solito la prima sensazione al risveglio è il freddo, un freddo che fa male: terribile.
In serata ho cominciato a realizzare sul tipo di intervento: riduzione e riposizionamento del seno buono, sostituzione dell'espansore con una protesi morbida nel seno sinistro.
Il seno sinistro non mi faceva male, ma il destro molto. Devo avere fatto qualche movimento nella fase post-anestesia, perchè mi si è formato un versamento di sangue, mi ha gonfiato tutto il lato destro e mi ha procurato molto dolore, sto mettendo il ghiaccio ancora oggi: sabato 1 ottobre 2011!
Nonostante tutto sono felice di aver affrontato anche questo passaggio, il seno per una donna è fondamentale, per questo continuo a ripetere: FATE L'ODIOSA MAMMOGRAFIA OGNI ANNO, oltre che salvare la vita, se preso in tempo non è necessario neanche amputare il seno rendendo di fatto la donna mutilata.
L'avventura più grande l'ha dovuta affrontare Dom, mentre ero in ospedale mi ha dovuto cercare un reggiseno, dopo la ricostruzione serve un reggiseno del tipo contenitivo, molto stretto, di taglio sportivo sarebbe l'ideale, Ora io lo sapevo, ma il chirurgo non me ne aveva parlato, per cui pensavo di doverlo indossare all'uscita dall'ospedale, invece andrebbe indossato direttamente in sala operatoria, ecco l'unico appunto che faccio al dottor N. avrebbe dovuto informarmi, certo anche io avrei dovuto chiedere...
Comunque, povero Dom, ha girato tutti i negozi di articoli sportivi e ortopedici, infine è arrivato con un modello classico, chiusura anteriore con i gancetti, ero titubante, ma il chirurgo ha dato l'OK per cui l'ho indossato: è una camicia di forza, fa male anche respirare, va indossato notte e giorno, sempre fino a nuovo ordine.
Ora devo solo aspettare qualche giorno, l'ematoma si sta riassorbendo, il seno si sta sgonfiando, resiste ancora il dolore, ma gradatamente sento che va scemando.
Grazie dottor N.

Nizza!!!

2011-09-25T02:13:00.000-07:00

Ieri siamo tornati a Nizza, adoro questa città! E' grande ma vivibile, conserva le tradizioni ma è proiettata nel futuro, unico neo è che ogni volta mi tocca arrabbiarmi: cosa abbiamo di meno noi in Italia per diventare come loro? Fino a Mentone è un altro mondo, appena si passa la frontiera, che non esiste più, sulla carta, il panorama cambia, eppure le potenzialità ci sono tutte, la costa nella zona di Ventimiglia e struggente per la sua bellezza, ma ovunque ci si gira c'è solo abbandono e sporcizia, case fatiscenti che sfidano la legge di gravità, terreni abbandonati, serre dismesse lasciate marcire sotto il sole, una desolazione!

A Nizza hanno fatto i lavori per il tram, questo ha levato completamente il traffico dal centro cittadino, i tram passano ogni 5 mn sempre affollati, i lavori sono durati due anni, e ora a distanza di solo un anno stanno portando avanti un altro progetto: rasano al suolo tutto un quartiere per farne delle opere nuove e moderne: mi piace, naturalmente tutti i palazzi del centro storico non si sognano di raderli al suolo, ma nono teuri benissimo, ogni volta che vado c'è un palazzo in restauro, la città è un cantiere perenne, è viva!!!
Ogni volta mi piace sempre di più. Mi piace anche il modo di vivere dei francesi, mi piace il loro approccio con la vita, la prendono per il verso giusto, quanto li invidio!
Ho fatto anche degli acquisti: un paio di pantaloni e una camicetta nel mio centro commerciale preferito "Nice Etoile": alla modica cifra di 40€ in totale...
Non parliamo poi di Montecarlo e del principato di Monaco, la prima foto, allora sembra di essere in un altro pianeta, in un'altra epoca...

Herceptin

2011-09-16T12:02:00.000-07:00

Oggi ho ricominciato i cicli di cura dopo la pausa forzata.

La testa fa ancora male, lo stomaco cosìcosì, come sempre ho trovato un personale professionale, umano e gentilissimo. Nel reparto di oncologia di Sanremo siamo coccolati tanto. Le infermiere e tutti i medici sono solo da osannare. Mi hanno anche offerto il pasto, ma mi sono trovata costretta di rifiutare, non me la sentivo di lasciare il vassoio a metà, con tutta la fame che c’è nel mondo sciupare un pasto mi è sembrato inopportuno!

Ho conosciuto una paziente nuova stamattina, una signora molto ben educata, si lamentava della sua situazione, tre operazioni in un anno, ne aveva ben donde! Poi mi ha raccontato della suora del collegio, era stata operata all’intestino quando lei era bimba, aveva 65 anni, le avevano dato pochi mesi di vita, invece è vissuta fino all’età di 95 anni!!! Siamo nelle mani del Signore! E’ Lui che decide, noi certo dobbiamo aiutarci molto, tanto, ma poi le cose vanno secondo il Suo volere.

Tra le coccole delle infermiere e le chiacchiere con gli altri pazienti la mattinata è passata velocemente, nonostante mi abbiano dovuto rifare la dose di attacco con relativa osservazione di sei ore.

Miracolo della scienza: mentre ero sul lettino ho sentito squillare il telefonino, era un messaggio di Fra, una foto di Giulia, inutile dire che è stata una graditissima sorpresa, è il mio primo file che ricevo, e sono stata in grado di salvarlo sulla memoria, che forte…!

La presunzione...

2011-09-08T06:32:00.001-07:00

La presunzione…

Gesù scese sulla terra, prese le sembianze di un vecchio e su una strada aspettò.

Poco dopo passò una donna, era molto giovane e aveva per mano un bimbo.

Gesù la salutò e le chiese:

-Dove va signora?-

-Buon giorno a lei. Vado alla fiera, se Dio vuole, ho alcuni acquisti da fare, se Dio vuole, e anche questo pargolo da vestire.-

E Gesù rispose:

-Che Dio l’accompagni.-

-Grazie signore, che Dio accompagni anche lei, signore.-

Poco dopo su quella stesa via passò un uomo, era forte dall’aspetto severo, sicuro di sé, padrone del mondo.

Gesù salutò anche lui allo stesso modo.

Ma questi rispose così:

-Che Dio voglia o non voglia non m’interessa, io vado alla fiera a fare i fatti miei.-

E Gesù disse:

-Sei proprio sicuro figliolo?-

-Non sono il suo figliolo, e insisto, vado alla fiera a fare i fatti miei.-

E così Gesù lo strasformò in un rospo, del resto lì vicino c’era uno stagno bellissimo.

L’anno successivo Gesù tornò sulla stessa strada, incontrò molte persone timorate di Dio alle quali fece lo stesso saluto seguito dalla stessa frase: Se Dio vuole!

Finalmente arrivò il rospo ritornato uomo, Gesù gli porse di nuovo lo stesso saluto, ma ebbe sempre la stessa risposta:

-Che Dio voglia o non voglia non m’interessa, io vado alla fiera a fare i fatti miei.-

Gesù si rattristò, egli non aveva ancora capito che siamo nelle mani di Dio, dobbiamo sempre raccomandarci a lui.

E così con molta amrezza nel cuore trasformò nuovamente l’uomo in rospo.

Il terzo anno stessa storia, tante persone timorate salutarono Gesù e anche il nostro rospo tornato uomo.

-Buongiorno, dove vi recate con questo passo deciso?- chiese Gesù

-Vado alla fiera a farmi i fatti miei…-

E Gesù aggiunse ancora:

-Se Dio vuole!-

-O insomma, se vuole o non vuole… tanto lo stagno è sempre lì!-…

Racconto di Rocco

dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di sostegno...

2011-07-29T00:26:00.000-07:00

"Passa tranquillamente tra il rumore e la fretta, e ricorda quanta pace può esserci nel silenzio.
Finché è possibile senza doverti abbassare, sii in buoni rapporti con tutte le persone. Dì la verità con calma e chiarezza; e ascolta gli altri, anche i noiosi e gli ignoranti, anche loro hanno una storia da raccontare.
Evita le persone volgari ed aggressive; esse opprimono lo spirito.

Se ti paragoni agli altri, corri il rischio di far crescere in te orgoglio e acredine perché sempre ci saranno persone più in basso o più in alto di te.
Gioisci dei tuoi risultati così come dei tuoi progetti. Conserva l'interesse per il tuo lavoro, per quanto umile; è ciò che realmente possiedi per cambiare le sorti del tempo.
Sii prudente nei tuoi affari, perché il mondo è pieno di tranelli.
Ma ciò non acciechi la tua capacità di distinguere la virtù; molte persone lottano per grandi ideali, e dovunque la vita è piena di eroismo. Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti e neppure sii cinico riguardo all'amore; poiché a dispetto di tutte le aridità e disillusioni esso è perenne come l'erba.
Accetta benevolmente gli ammaestramenti che derivano dall'età, lasciando con un sorriso sereno le cose della giovinezza. Coltiva la forza dello spirito per difenderti contro l'improvvisa sfortuna. Ma non tormentarti con l'immaginazione.
Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine.
Al di là di una disciplina morale, sii tranquillo con te stesso. Tu sei un figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle; tu hai diritto ad essere qui e che ti sia chiaro o no, non vi è dubbio che l'universo ti si stia schiudendo come dovrebbe. Perciò sii in pace con Dio, comunque tu lo concepisca, e qualunque siano le tue lotte e le tue aspirazioni, conserva la pace con la tua anima pur nella rumorosa confusione della vita.

Con tutti i suoi inganni, i lavori ingrati e i sogni infranti, è ancora un mondo stupendo. Fai attenzione. Cerca di essere felice."

Trovata nella Chiesa di San Paolo (Baltimora). Datata 1692.

15 luglio 2011

2011-07-25T11:56:00.000-07:00

questo blog era nato per descrivere i nostri viaggi, c'è un momento di stasi così per non abbandonarlo scrivo dei viaggi della mente...
il 15 luglio...era il mio compleanno! il mio 54 compleanno!
Ho voluto festeggiare, ma la cosa mi ha lasciata abbastanza fredda, una cenetta leggera, sardinara, pasta ai frutti di mare, dolce ... ma mi sono stancata lo stesso nel prepararla, solo i miei cari intorno ma avrei preferito stare con loro senza il dovere di cucinare, fare festa stando insieme e basta...
poi è arrivata la torta e lo spumante, ho stappato la bottiglia, ha fatto un bel botto, Giulia ha spalancato i suoi occhietti vispi e allegri e si è lanciata in un autentico e prolungato applauso... questi sono momenti che hanno valore...
e anche questo compleanno è passato, ora mi appresto a festeggiare il mio secondo compleanno, molto più importante, quello del 10 agosto, ma senza particolari manicaretti solo la gioia di stare con i miei cari...
Quando ero bambina mia mamma mi faceva sempre festa in questo giorno, la torta, un regalino e il "cornetto Algida" troppo buonoooooooooo!!!

i viaggi di Pat &Dumè: Nell'orto...

2011-07-25T07:01:00.000-07:00

i viaggi di Pat &Dumè: Nell'orto...

Nell'orto...

2011-07-25T06:59:00.000-07:00

Stamattina mi sono rimboccata le maniche e sono scesa nell’orto, da quando ho fatto la terapia, il 19 luglio scorso, non avevo più guardato il mio giardino, come lo chiamo io, sembra incredibile quanta fiacchezza mi lascia quella piccola flebo!

Dunque mi sono data da fare e come al solito, presa dalla foga del lavoro, piegata in due non mi sono resa conto che mi stavo stancando, quando finalmente ho finito il programma che mi ero prefissata, mi sono alzata e lì ho avuto la sgradevolissima sensazione di vuoto, infatti quando mi stanco poi mi sento vuota, come una scatola, no meglio dire come un sacco, a fatica sono rientrata in casa, ma non l’ho data vinta alla BB; una doccia un vestito pulito e via giù in paese a fare una puntatina al mercato settimanale del lunedì… mi sono anche regalata un bel paio di pantaloni con gli strass…

Comando io ho comanda la BB!!!

Ho fatto in settimana anche la visita ginecologica, le parole del medico mi sono piaciute moltissimo: “Signora il suo utero e le sue ovaie sono atrofizzate…” Grazie dottore, forse una volta avrei preso male questa diagnosi, mi sarei sentita vecchia, ora mi sono sentita un pochino più sana…

Per me c’è voluto molto tempo, sono passata dal terrore, alla disperazione, alla rabbia, alla fobia, cercando la rassegnazione mai trovata, per capire che l’unica arma è la lotta senza esclusione di colpi… me lo dicono tutti che ho la testa dura… ma quando finalmente le cose le capisco allora la musica cambia… finalmente ho imparato…

viaggio a Voghera

2011-06-14T12:15:00.000-07:00

Voghera!
Una città come tante, ma particolarissima per me, per noi: c'è Giulia!
Dunque domenica scorsa siamo andati a prendere Giulia per farle fare una settimana di mare.
Abbiamo sfidato gli agenti atmosferici...
Il viaggio di andata è stato tranquillo. Ma al ritorno...
Già quando siamo entrati in auto un temporale violento ci ha fatto compagnia, gli scrosci erano così violenti da non sentire le nostre voci, Giulia felice di sapere di andare al mare, noi più di lei di sapere che l'avremmo avuta con noi per qualche giorno.
Dopo pochi minuti dalla partenza la grandine, grande come uova di piccione ci ha costretti a riparare sotto degli alberi, praticamente il traffico si è paralizzato, Giulia era tranquilla!
Poi il sole fino a Diano Marina, qui di nuovo temporale e scrosci violenti, finalmente a casa, il tempo di darle la merenda, e appena visto spuntare il sole dalle nuvole... via al mare!

gita a Nizza

2011-03-26T13:52:00.000-07:00

Sono passati due anni, dall'ultima volta che ci siamo regalati una gita in questa bellissima città!
Nizza è una gradevolissima città della Costa Azzurra, in due anni la sua crescita è stata superlativa. Ho da sempre ammirato i francesi, sarà che fino all'età di 6 anni sono vissuta in Francia, a Metz. ma l'atmosfera e lo stile di vita d'oltralpe mi è rimasta nel cuore.
Nizza, anticamente era italiana, ma ormai non ha più nulla del Bel Paese!
I Bistrot sono sempre affollati, si entra nei locali, o meglio ci si siede nei dehors in qualunque stagione, si ordina anche solo un caffè e si sta tranquilli almeno 2 o 3 ore, si guarda la gente, si osserva, si parla, si vive... senza fretta.
La città di circa 800.000 abitanti è vivibilissima, il centro storico è stato trasformato in zona turistica, ci si possono trovare negozietti di ogni tipo, dai tipici negozi di souvenirs per turisti ai negozi specializzati di ogni genere, è frequentatissima anche dai nizzardi, è bello perdersi per le sue viuzze!
Tutta la zona "moderna" è in continuo riassettamento, ci sono sempre lavori in corso, spianano dei quartieri interi e li rifanno ex-novo continuamente, anche questo mi piace!
E' molto frequentata dagli inglesi.
E' stata una gita veloce, non abbiamo avuto il tempo di gustare la farinata, tipica specialità nizzarda, ma va bene lo stesso...

le mie pigotte...

2011-03-25T07:24:00.001-07:00

Ancora una...

cima ferà da Carnino

2010-11-22T10:01:00.000-08:00

29-09-2010

2010-10-08T12:15:00.000-07:00

Sono sul treno per voghera, vado a prendere Giulia.
Sono le 5,30 del matino, fa freddo, 13°, il treno è vuoto, c'è un cattivo odore, è poco piacevole viaggiare in questo scompartimento. La stazione era quasi deserta, in compenso il treno è veloce.
E' da molti anni che non viaggio in treno, l'ultimo viaggio risale al 1990 circa, in occasione del matrimoinio di mio fratelle. Si poi ho viaggiato quando operarono mia mamma a Genova, ma quello non era viaggiare, infatti l'angoscia era tanta.
Ho veramente tanta voglia di vedere Giulia!
Cominciano già le gallerie, ma se non avessi subito questo intervento, avrei avuto la forza di impormi per andare a prendere Giulia? Penso di no, quindi come dicevano le nonne: ogni disgrazia è provvidenza.
Certo che in questo vagone c'è veramente tanta puzza, il treno è sempre vuoto, ma possibile che sono l'unica paseggera? Decido di guardarmi intorno, sono in I classe! Mi affretto a cercare la II classe e trovo anche gli altri viaggiatori, e i vagoni qui sono puliti!
I viaggiatori sono tutti pendolari, non c'è un turista.
Si sente parlare in tutte le lingue, è strano sembra di non essere neanche in Italia.
Sarebbe bello prendere questo treno con Angela e andare a fare acquisti, a Genova o a Milano, ma ora sono tempi di vacche magre, quando si poteva non c'era il tempo, ora ci sarebbe il tempo ma non si può spendere...
Questo treno fa tutte le stazioni, TUTTE! Ha saltato solo Cervo e Ronco Scrivia!!!
Il ragazzo che ho di fronte sta leggendo un libro: L'inconscio per amico, devo cercarlo per Antonietta... non devo dimenticare.
Sono a Gogoleto e ricevo un messaggio da Francesco: santi telefonini, l'invenzione più utile degli ultimi anni.
Arenzano Pineta, un luogo di villeggiatura molto rinomato fino a qualche anno fa, ma non più ormai, non c'è alcun turista.
Sampierdarena e P.Principe, qui scendevo quando venivo a trovare la mamma, quanti ricordi!!!
A Busalla c'è una nebbia fittissima, a Ronco la nebbia è ancora lì, a Arquata Scrivia c'è il sole come preannuncio dell'incontro con Giulia, anche il panorama è molto bello, si comincia a vedere la pianura che adoro!
Arrivo a Voghera con circa mezz'ora di ritardo...e finalmente Giulia!!!

importante

2010-09-14T12:13:00.001-07:00

La mammografia, questa antipatica eppure così importante mammografia.

Dunque, facevo i controlli ogni 2 anni, circa, cioè cercavo di stare entro l'anno, per es. se avevo eseguito l'esame il 2 gennaio 2000, l'altro mi preoccupavo di farlo entro il 2002, magari alla fine dell'anno, troppa era la sensazione di disagio, mi recavo controvoglia anche, sinceramente con un senso di paura, paura che mi trovassero qualcosa, paura di affrontare la realtà.
Quest'anno l'avrei fatta quasi sicuramente alla fine dell'anno, forse, o quasi sicuramente avrei fatto finta di niente e sarei andata nell'anno nuovo, tanto cosa vuoi che capiti, proprio a me?

Ogni tanto eseguivo l'autopalpazione, come consigliato da tutti i medici, ma in maniera superficiale sempre con il terrore, una passatina veloce e poi basta, pensavo che se gli avessi dato poca importanza lo avrei tenuto lontano da me... che sciocca!

Dopo tutte le gioie e le preoccupazioni passate in questo ultimo periodo, decidiamo di concederci una vacanza, la solita e unica settimana dell'anno.
Un mattino, nella buca delle lettere trovo una busta della USL, incuriosita la guardo e mi chiedo cosa vogliono da me, la rigiro nelle mani, la poso sul tavolo, avevo poca voglia di aprirla.
Nel pomeriggio finalmete mi decido: era l'ospedale di S. mi invitavano a prendere parte del programma di “screening” per la prevenzione del tumore al seno. C'èra un numero di telefono, chiamo e una voce molto dolce mi chiede alcune informazioni, tra le quali anche la data della mia ultima mammografia da me eseguita nel 2008, bene, mi dice le do l'appuntamento.
Ora mi dico, chissà fra quanti mesi ci sarà questo appuntamento, con mio grande stupore mi veniva fissato per il mattino del giorno dopo, caspita, mi sono detta.

Il giorno successivo, puntuale mi recavo nella struttura ospedaliera, ho trovato una cordialità, una gentilezza, una professionalità notevole, mi sembrava di sognare...

La mammografia ha evidenziato delle calcificazioi, l'ecografia le ha confermate, infine la biopsia ha evidenziato il carinoma in situ e il carcinoma infiltrante. Come sarebbe stata la mia storia se avessi strappato quell'invito della mia USL?

Mi raccomando a tutte le donne: fate la dannata e antipatica mammografia annuale, senza timori, ma con estrema fiducia nella medicina che ogni giorno fa una nuova conquista!

anche questo è un viaggio...

2010-08-31T07:56:00.000-07:00

9 agosto
Una nuova avventura.

stamattina alle 8,30 sono entrata in ospedale.
La tensione è palpabile.
A momenti incontenibile.
Perchè mi è capitata questa cosa? Non trovo risposte e ormai non le cerco più.
Nella stanza sono in compagnia di altre due signore, loro devono subire un intervento di quadractomiaQuadrantectomia, perchè a me la mastectomia? Sono così grave?
Alle 13,30 sono venuti a prenderci per andare a Pietra LIGURE PER LA RICERCA DEL LINFONODO SENTINELLA. I medici sono stati molto gentili, nonostante il nostro ritardo.
Ora sono qui, di nuovo nella stanza, da questo momento non si torna indietro!
Ho chiamato casa, Giulia ha mangiato tantissimo sono contenta.
Ieri è stato un regalo vederla, anche se stanotte ha pianto un pochino, povera piccola, è stato comunque bellissimo stringerla tra le braccia, è un amore di bambina.
Vorrei che fosse già domani!
C'è molto silenzio, adesso nel reparto, la prima impressione è positiva.
Prego tutti i miei cari che mi stiano vicini, adesso.
E' passato il chirurgo plastico, mi ha fatto dei bei disegnini, ora sembro un quadro di arte moderna.
""Se riusciremo a raggiungere dentro noi stessi il nostro SE, che è più grande del nostro IO, CI ACCORGEREMO CHE TUTTO HA UNA SUA RAGIONE D'ESSERE, TUTTO è PERFETTO E NULLA ACCADE PER CASO.""
Ho ricevuto visite stasera. Fra e Dom e poi Marco e Fort, è stato bello vederli parlare insieme tra loro, ridere e scambiarci e battute tutti insieme. Giulia e la mia malattia li ha avvicinati?
Ora voglio solo scrivere la parola FINE su tutto ciò che è stato, cominciare una nuova vita.
Poi ho ricevuto anche la telefonata di Francesca, povera cara, l'ho sentita piangere!
Vorrei che fosse già domani!
SE DOVESSE ANDARE MALE VOGLIO ESERE CREMATA E DISPERSA IN MARE.
Buona notte Patty.

10 agosto
Ho dormito benissimo.
Era da tanto tempo che non facevo una dormita così profonda e mi sento veramente rilassata.
E' passato l'infermiera, mi depilato l'ascella, mi ha inserito l'ago nella vena e misurato la pressione 110 su 70.
La prima signora è stata portata via alle 7,30 era agitatissima. Verso le 10,00 andrà via anche la mia vicina e poi verso le 11,00 toccherà a me: sono pronta!

11 agosto
Ieri sono entrata ancora sveglia in sala operatoria, ho visto tutti i macchinari, peggio di un'officina, c'erano anche moti chirurghi e infermieri, tanta gente.
Quando mi hanno fatto distendere sul tavolo operatoria, e cominciato a somministrare l'anestetico ho iniziato a vedere girare tutto, mi sembrava di attraversare una galleria a altissima velocità.
Gli occhi si sono chiusi all'improvviso.
Poco dopo ho sentito i medici parlare tra di loro, !!! ma io vi sento, è normale??? "certo mi rispondono, abbiamo finito".
Mi è sembrato di stare lì pochi minuti, invece era passato molto tempo, due ore e mezza.
La prima sensazione è stata di dolore, molto dolore, per fortuna mi hanno praticato un antidolorifico, poi ho dormito bene tutta la notte.
Sono rimasta sola nella stanza, le mie compagne sono già state dimesse.
E' passato il medico, mia ha confermato il carcinoma, ma fortunatamente più piccolo di quello che sembrava dalle lastre, anche il linfonodo sentinella è negativo, sono tutte buone notizie.

12 agosto
Quanto male di testa. Non ne posso più. La notte è stata terribile. Mi hanno rifatto la medicazione e tolto un drenaggio. Ho visto per la prima volta la ferita e...ho pianto, le lacrime scendevano da sole, senza ritegno.
LA STANZA SI è DI NUOVO RIEMPITA. QUESTI LETTI NON RIESCONO A FREDDARSI!
VOGLIO ESSERE FORTE E SUPERARE TUTTO QUESTO ANCHE PERCHE NON HO MOLTE ALTERNATIVE.
Come sono lontani adesso i templi di Palmira, Petra ma sono sicura che avrò tempo per vedere ancora molte cose, molti paesi e tanti templi.
Il drenaggio rimasto sta spurgando alla grande.

13 agosto
Oggi grandi progressi, lunghe passeggiate, il dolore c'è ma lo sopporto bene.
Il mal di testa invece non mi molla. Oggi Dom mi parlava di Giulia, sono scoppiata in un pianto a dirotto, poverino è rimasto male.
Faccio regolarmente gli esercizi come prescritto dalla fisioterapista, oltre a liberare i movimenti mi calmano il dolore.
Le infermiere, i medici e tutto il personale sono gentilissimi e molto molto disponibili.
Stamattina al medico ho chiesto quando sarei potuta andare a casa, mi ha detto, strizzandomi l'occhio "perchè non sta bene con noi!"
Parola d'ordine: fare sempre poche domande!

14 agosto
Finalmente il mal di testa mi ha abbandonato e ho fatto una dormita colossale. L'infermiera mi ha dovuto svegliare per darmi l'antibiotico.
Il drenaggio è ancora sopra i 100cc, quindi non se ne parla di andare a casa.
Ogni tanto mi commuovo ancora, ma mi succede più raramente.

15 agosto
Giornata frenetica, Ferragosto!
C'è stato un vero boom delle nascite, tutta la notte gli infermieri non hanno fatto altro che correre avanti e indietro, il nido stamattina era quasi pieno.
La mia amica Angela e la mia amica Laura mi sono state molto vicine, sono state veramente molto care.
Ora devo solo aiutarmi da me, visto che tutti hanno fatto il possibile per non farmi sentire sola, devo, VOGLIO dare un taglio al passato a tutto ciò che è stato, non si può vivere di ricordi, rimuginando sempre ciò che è stato che tanto non si può cambiare...basta trascinare queste valige pesanti, sono stanca, se ho fatto del male ne ho anche ricevuto quindi...basta, signori la musica ora cambia.

16 agosto
A casa!!!!!!!!!!!!!!

Syria e Giordania I ♥ you!

2010-07-14T06:28:00.000-07:00

Siria e Giordania 2010

24. -06 Italia- 25-06 Damascus

26-06 Damascus- Palmira

27-06 Palmira-Aleppo
28-06 Aleppo

29-06 A Aleppo-Ebla-Apamea- Noria Ama- Krak des Chevalieres-Damasco

30-06 Damascus

01-07 Damascus-Bosra-Jerash-Amman

02-07 Amman-Madaba-Mt.Nebo,dead Sea-Petra

03-07 Petra-Wadi Rum

04-07 Wadi Rum-Amman

05-07 Amman-Italia

introduzione:
per questo viaggio ci siamo appoggiati all'agenzia di Damasco:
Syrian Holidays www.syrianholidays.com
un'agenzia molto seria, l'organizzazione è stata ottima.
Costi:
per il tour 1140 € a persona
per il volo: 464 € per persona

Questi gli alberghi in BB

Antique Khan Hotel 4* a damasco
Palmyra Heliopolis hotel a Palmira
Aleppo Tourath house a Aleppo

GARDENS HOTEL AMMAN a Amman
PETRA INN HOTEL PETRA a Petra

HELLAWI CAMP WADI RUM al Wadi Rum

tutti molto puliti e decorosi.
Avendo più tempo, questo viaggio si può fare in modo completamente autonomo, le città sono tutte ben collegate con un buon servizio di bus.
I taxi sono ovunque e non sono cari. La gente è sempre disponibile a aiutare, senza mai essere invadente.
Questi paesi sono stati, per me, una sorpresa, non immaginavo di trovare delle città così moderne, tante strade, la Giordania, specialmente.

Il volo lo abbiamo ordinato via internet con Turkuch da Milano via Istambul.
In tutto il nostro viaggio è durato 11 gg. Veramente troppo poco, c'è talmente tanto da vedere...

Racconto:

Syria e Giordania I ♥ you!

24-06- 2010

Sono un pochino confusa! Sono accadute tante cose ultimamente!!!
Posso cominciare da luglio 2009 a Samarkanda, scatto tante foto, una donna mi viene vicino e mi chiede se ho voglia di scattare una foto alla sua figlia o nipotina? La bimba è veramente piccolina, stento a credere che capisca, ma sembra in effetti mettersi in posa per lo scatto. Il suo sorriso gioioso e sereno mi ha accompagnato per tanto tempo.
Quando, una volta rientrata in Italia, apprendiamo la notizia tanto attesa, diventeremo presto nonni. Inutile dire che siamo felici. Il ricordo di quella bimba lo prendo come un buon augurio!

Poi, l'attesa, l'apprensione,la nascita, tutte le preoccupazioni che ne conseguono, tanti mesi di trepidazione... poi la situazione si stabilizza, possiamo rilassarci un pochino, siamo ormai a maggio inoltrato, decidiamo di organizzare un breve viaggio. C'è poco tempo, per motivi di lavoro abbiamo solo pochi giorni e solo a giugno. Giusto il tempo di cercare su internet degli operatori, sceglierne uno, comperare il biglietto aereo e ci siamo, quasi...
Pochi giorni prima della partenza faccio la mammografia, c'è qualcosa di sospetto, Abbiamo trovato delle calcificazioni sospette, mi dice la dottoressa, e alla mia domanda: cosa vuol dire, lei mi risponde: vorremmo saperlo anche noi... mi sento strana...ma mi dicono che posso partire lo stesso, VOGLIO essere ottimista a tutti i costi e si parte aspettando l'esito delle analisi!

Milano Malpensa, Quest'anno cambiamo parcheggio, il Parking Ferno è molto conveniente, prenotiamo via internet.
Abbiamo passato i controlli, la lettera d'invito dell'agenzia per ottenere il visto all'arrivo in Siria ha funzionato, bene!
Sono le 16.00 e inizia la partita. Quest'anno ci sono anche i mondiali, Emirates ne offre la visione, ci sono tanti schermi giganti un po' ovunque, dove siamo noi, un capannello di passeggeri stanno seguendo con interesse, sono quasi tutti arabi, le donne velatissime sono sedute per terra sono molto attente, non capisco niente di calcio, per me lo spettacolo sono gli spettatori.
Il nostro volo partirà alle 17.45.
La nostra nipotina oggi ha una visita di controllo, aspettiamo notizie, benedetti i telefonini!
Uscita B5 e siamo già a bordo.
Il volo è molto tranquillo, Turkich offre un ottimo servizio a bordo.
L'aeroporto di Istambul ci accoglie in tutto il suo splendore, è magnifico, modernissimo esageratamente grande, molto trafficato.
La Turchia, in dieci anni, da quando l'avevamo visitata, a fatto dei passi da gigante.
Facciamo un giro, il tempo scorre veloce e siamo già sull'altro volo per Damasco.
Troviamo ad aspettarci il corrispondente dell'agenzia Syrian Holidays, con il documento originale per ottenere il visto, tutto a posto, sono le 2.30 ora locale, c'è stato un piccolo ritardo sull'orario di partenza.
La vettura che abbiamo a disposizione è molto comoda e moderna, l'albergo è bello, è stato ricavato da un'antica abitazione, qui li chiamano “boutique hotel”, è arredato con mobili antichi di discreta fattura.
Siamo molto stanchi, ma io non voglio pensare quindi mi addormento tranquilla, dormiamo tranquilli.
Dopo la colazione prima esplorazione di Damasco, oggi è venerdì, è quasi tutto chiuso, la città si gira in tutta tranquillità, certo non si può visitare in Gran Bazar, ma dedicare una giornata solo alla città e al riposo non è male.
A prima vista i siriani sembrano molto socievoli e allegri, non infastidiscono, sono molto disponibili a dare un aiuto quando non riusciamo più a trovare la strada per l'hotel, ogni tanto qualcuno saluta e quando si accorgono che siamo italiani “HAI HAI” ci dicono, infatti la nazionale italiana è stata eliminata....
Anche qui, come in tutti i paesi arabi, la donna ha un ruolo importante all'interno della famiglia. Ci sono anche moltissimi iracheni fuggiti dal loro paese, uno di questi si avvicina, vorrebbe parlare ma lui non sa l'inglese e noi non sappiamo l'arabo.
Quanti km. A piedi abbiamo percorso oggi? Difficile dirlo ma penso che siano molti!
E' venerdì, ma è anche bassa stagione, è difficile trovare un ristorante aperto, a furia di girare ci siamo anche persi, abbiamo presto un taxi, Damasco è una città enorme, anche i tassisti non la conoscono capilarmente, quindi telefona al nostro hotel per farsi spiegare la via, ma a un certo punto si ferma, scende dall'auto e si va a prendere un panino e una bibita, tranquillamente, poi torna e riparte... ma ci ha fatto venire un'idea per la cena: ci prendiamo anche noi un magnifico panino al kebab: buonissimo!

26 giugno
Partenza per Palmira.
Abbiamo l'appuntamento con l'autista in una piazza... e siamo anche riusciti a trovarla!
Prima tappa: Manula, qui c'è un bellissimo convento dedicato a S.Sergio e uno dedicato a S.Tecla, la prima martire cristiana. I conventi sono raggiungibili sia in auto che a piedi attraverso uno stretto passaggio, scavato tra le gole alte dal fiume, inutile dire che li raggiungiamo a piedi.
La visita dei due conventi è assolutamente da consigliare. Le decorazioni e gli affreschi sono di notevole fattura. Mi ha fatto molto piacere vedere delle famiglie di mussulmani fare visita a questi luoghi.
Qui si parla l'aramaico, la lingua parlata da Gesù.
Proseguimento per Palmira.
Piccola delusione, siamo arrivati, almeno io, molto stanchi, alle 13.00 del pomeriggio, la luce è molto dura, il sole picchia forte, il caldo è da star male... non riesco a emozionarmi, vedo delle cose bellissime intorno a me, vedo la storia ma resto comunque un pochino distaccata, sono furiosa con me stessa, eppure l'autista ci aveva avvertito, consigliandoci di fare la visita in serata, ma era troppa la curiosità, che sbaglio! Se avessimo aspettato qualche ora, verso sera... con le ombre lunghe... non vedrò mai questo sito con la luce giusta.
La maestosità di questo luogo meritava tutte le attenzioni, tutti i riguardi.
La città nuova non è un gran che, ma è sempre interessante dedicarci un piccolo momento.
In serata saliamo alla Cittadella medioevale, sovrasta tutta la pianura, la vista di quassù è struggente, non c'è molta gente, in tutto forse una quindicina, tante donne velate con i loro bimbi, qualche famiglia, pochissimi turisti, aspettiamo tutti insieme il tramonto...
Appena il sole è scomparso dietro l'orizzonte, il Muezzin ha iniziato la preghiera, dall'alto delle mura, la luce vivida, le luci accese e il canto hanno fatto di questo momento un momento magico.
Per la cena abbiamo assaggiato il famoso “Hummus” una sorta di pappetta di ceci macinati e olio, si mangia con il pane tradizionale: buono!

27 giugno domenica

Siamo partiti abbastanza presto.
Oggi visiteremo le Tombe, la struttura è imponente, ma gli affreschi sono rovinati e le statue decapitate...
Proseguimento per RASSAVA, l'antica Sergiopolis, questo sito è ststo una piacevole scoperta e una gradita sorpresa.
La città dedicata a S. Sergio, ha conservato i suoi resti quasi intatti, le sue imponenti mura sulle quali si può camminare, i resti della cittadella e della Cattedrale, alcuni suggestivi scorci, fanno di questo sito un piacevole luogo di storia. La città era molto grande, al tempo, dal 500 a.c al 500 d,c. Era una fiorente e ricca città, poi il declino e il conseguente abbandono...
Ci aspettano ancora 150 km per raggiungere Aleppo, si attraversa un lungo tratto di deserto, il 65% del territorio della Syria è desertico, quindi la popolazione è concentrata nel rimanente 40% di territorio. Attraversando questi luoghi si scorgono dei paesi all'apparenza abbandonati, quando chiediamo all'autista dove sono gli abitanti, ci risponde che sono andati effettivamente via, la vita è troppo dura nel deserto, i giovani non vogliono più fare una troppi sacrifici e troppe rinunce, questo spiega il motivo di tanti paesi antichi abbandonati, quando il lavoro non dà più abbastanza, quando la fatica è veramente troppa, le persone si spostano e cercano un modo migliore di vivere: mi sembra normale, tutto ha un inizio e tutto ha una fine.
Continuando l'avvicinamento a Aleppo, l'autista ci tiene a farci vedere la diga, realizzata dal padre dell'odierno Presidente, con le acque dell'Eufrate. E' un'opera da vedere, disseta circa 4 milioni di persone, irriga i campi che qui sono molti, e produce energia elettrica: non voglio fare commenti, ma è un'opera importantissima per l'economia della regione, veramente risolutiva.
Ne avremmo bisogno anche noi!!!
Piccola sosta a Arraqqua per un piccolo spuntino, un ragazzo vestito con la nostra bandiera ci accoglie piacevolmente, contento di parlare con degli italiano, i Siriani e i Giordani amano moltissimo l'Italia...
Il nostro autista è distrutto, ha un attacco di sciatica, cammina male, ha la sofferenza disegnata in volto, ci chiede se siamo così comprensiva da fare la visita al monastero di S. Simeone stasera, così domani saremo tutto il giorno a Aleppo e non ci servirà l'automobile. Naturalmente accettiamo.
Il monastero è un'opera imponente, grandissimo, un tantino mal spiegato dai cartelli, bisogna prestare attenzione perchè l'entrata alla zona è stata ricavata a circa metà strada, quindi una parte di esso rimane alle spalle si nota solo quando si torna indietro.
Della colonna del Santo rimane veramente poco, ma l'atmosfera c'è tutta.
E' bellissimo trovarsi qui.
Ed eccoci a Aleppo, la Milano della Syria, è una città dinamica viva e giovane. Le strade sono piene di gente fino a notte inoltrata, i bar sono molto frequentati, ovunque si trovano banche d'affari, negozi di lusso, ci siamo seduti in un locale situato ai piedi della Cittadella, brulicante di gente, donne velate che fumano il Narghilè con estrema disinvoltura.
La cena purtroppo da noi è stata poco apprezzata, una sorta di spezzatino yogurt fagioli e ceci, il tutto annegato nell'olio.
Prima di ritirarci percorriamo la centralissima via dello “shopping”, gli articoli più stravaganti sono le camice da notte dalle trasparenze imbarazzanti esposte nelle vetrine con naturale disinvoltura. Di giorno le donne sono velatissime... ma di notte...
Anche stasera ritrovare la strada per l'hotel è stata un'impresa.

28 giugno lunedì

Dopo una fugace colazione inizia il nostro giro in assoluta autonomia.
L'autista ci ha dato delle indicazioni chiare, pensavamo di aver capito tutto, ma la città è un labirinto di stradine, vicoli e carrugi.
Passiamo per caso davanti alla Moschea The Great Mosque, ma è chiusa, apre alle 13.00.
Cerchiamo questo famoso museo, ci siamo persi di nuovo... chiediamo, chiediamo e chiediamo ancora...
Infine vedo tre ragazze sveglie... finalmente abbiamo l'indicazione. Facciamo la nostra visita, è abbastanza interessante, due custodi vogliono farci da guida, non riusciamo a scaricarli e alla fine vogliono anche la mancia...
Ora ci dirigiamo verso la cittadella, dall'esterno è molto imponente, all'interno è un labirinto, vale la pena di arrivare al punto più alto, di qui si ha una vista superlativa su tutta Aleppo!
Fa veramente molto caldo.
Torniamo in centro e cerchiamo la famosa moschea. Non c'è verso di ritrovarla. Dopo circa un paio d'ore eccola, di nuovo per caso ci passiamo davanti, è aperta finalmente.
Moltissimo fedeli all'interno, pochi turisti. Ho dovuto indossare l'abito lungo con cappuccio.
E' molto interessante vedere i fedeli nelle loro preghiere, la devozione che hanno. La concentrazione...
Oggi abbiamo camminato almeno dalle 9.00 alle 15.00 ininterrottamente: sono sfinita!
Mi è piaciuto molto però questo girovagare, ho potuto osservare la vera Aleppo.
Le descrizioni dei monumenti si trovano in qualunque libro, ma perdersi tra la folla, fino a non farsi più notare... questo, per me è il senso del viaggio.
Alcune ore di meritato riposo e poi di nuovo per le vie della città, il nostro girovagare ora ci ha portato in un bellissimo ristorantino: Kebab e birra per un tot. Di 18€.
Il ritorno all'hotel è stato facile, domani mattina andiamo via e ora abbiamo imparato la strada...

29 giugno martedì

Sveglia presto, ci aspetta molta strada oggi, da Aleppo a Damasco, circa 450 km. E lungo il tragitto abbiamo due visite molto interessanti: Ebla e Apamea, le ruote di Noria e il Krak des Chevalieres.
Ho letto moltissimo su Ebla, non vedo l'ora di esserci, sono anche curiosa perchè la campagne di scavi è gestita da italiani...
Eccoci... che delusione totale!!!!!!!!!
stanno scavando dal 1964, ma è veramente poco ciò che hanno trovato, ho l'impressione che si facciano rendere il lavoro, questa città è talmente antica, è seppellita sotto molto metri di terra, tutto è in totale rovina, ci lavorano almeno 100 operai più un'equipe sostenuta di studiosi, un'impresa titanica che svuota le nostre tasche.
Ci sono rimasta veramente male.
Tutta l'area è un enorme collina artificiale, sono stati fatti degli scavi, ma non sono ancora arrivati al livello originale. Da quello che fin'ora è emerso non è possibile capire cosa sia, si presume che sia il palazzo reale, ma sono supposizioni... non finiranno mai!!!
Ora andiamo a Apamea, questa città, molto antica, mi è piaciuta moltissimo, anche se non è molto ciò che rimane di essa, la sensazione che si trova a camminare qui è di attraversare una città appena distrutta. L'atmosfera è intatta. Superbe le sue colonne, alcune a torciglione, imponenti e con i capitelli finemente lavorati.
E' stato come fare un tuffo nella storia.
Breve sosta a Noria, suggestive le ruote.
Eccoci, siamo al Krak des Chevalieres!
Un sito da visitare assolutamente la sua grandezza lascia senza fiato, uno spettacolo vedere il rincorresi delle volte, la cappella, poi trasformata in moschea, un bell'esempio di arte gotica.
Si potrebbe passare un'intera giornata qui senza poter visitare tutto: una meraviglia.
Appena fuori mi squilla il cellulare, Una chiamata da Sanremo, non avrei voluto ricevere quella telefonata. Il medico mi vuole vedere al più presto, fissiamo per l'otto luglio alle 12.00 o forse alle 11.00 sono un pochino agitata... ma ho deciso che devo combattere e lo farò uscirò a tasta alta da questa storia.
Rientra a Damasco, posate le valigie e eccoci nel Suk, è sempre una gioia per gli occhi e per lo spirito... tutti questi colori, odori e rumori.
Abbiamo acquistato una tovaglia in... damascato per la nostra sala.
Per la cena due panini con il kebab e tanta frutta. Il tutto consumato in camera.

30 giugno mercoledì

stamattina il programma prevedeva la visita del museo di Damasco e della città.
Mentre facevamo colazione, un'ottima colazione a base di fave e ceci, ci è venuta l'idea di rinunciare alla visita del museo per dedicarci completamente alla città, di vivere la città.
Così ci siamo fatto portare sulle alture per regalarci una veduta panoramica, Damasco è una metropoli gigantesca, caotica con un traffico esasperato. Piacciono le automobili grandi e riescono a infilarsi con queste nelle stradine più piccole con un'abilità invidiabile.
Ritornati in centro siamo passati dalla cappella dedicata a S. Paolo, non ci sembrava giusto non dedicargli un saluto. E' una costruzione molto semplice, ma di grande carisma.
Sono stata felice.
Ora non resta che perdersi tra il suk e le Moschee.
La più importante è Omayyad, molto frequentata, sempre gremita di fedeli.
Mi è capitato di osservare le donne in preghiera, la loro devozione è invidiabile, sembra che vadano in trance, la loro preghiere è autentica, sono molte le donne intorno a me, ma è come se ognuna di loro fosse sola con Dio, questa fede autentica, mi dispiace di non averla conservata... è stata un'esperienza molto toccante.
Poi ci siamo volutamente persi tra i colori , i suoni e i profumi dei bazar, senza meta, senza l'assillo di dover acquistare, ma solo per osservare, ascoltare senza farsi notare, per un momento ho dimenticato tutto e sono stata veramente felice.
Rientrando ci siamo comperati della frutta e dell'acqua, sono le 15.00 e ci concediamo un pochino di riposo.
Anche qui i ristoranti sono pochi, è bassa stagione tanti sono chiusi, poi la cucina siriana non ci piace è troppo unta.
E' stato bellissimo perdersi qui, osservare la totale calma dei suoi abitanti, trovarsi tra gente così gentile e discreta, pronta a darci una mano se avevamo bisogno, senza mai importunarci.
Per la cena abbiamo scovato un ristorante lussuoso di fronte alla Moschea, il solito misto di carni grigliate pagate, in questo caso, profumatamente, circa 8 € a testa.
Abbiamo fatto pochi acquisti, ormai tutto è made in Cina o India, questi due paesi stanno conquistando il mondo intero.
La popolazione è molto attiva e molto calma allo stesso tempo, le donne hanno un ruolo fondamentale nella gestione della famiglia che qui mi sembra molto forte.

1 luglio giovedì

Ultima visita in Syria: Bosra.
Un sito che definire bellissimo è poco. Perfettamente conservato anche perchè nel corso dei secoli, specialmente il teatro è stato usato come deposito quindi è arrivato intatto fino a oggi.
Ora non rimane che armarci di pazienza e dirigerci verso la frontiera con la Giordania.
Primo controllo per uscire dalla Syria, minuzioso, burocratico estenuante, pagate 500 lire siriane.
Secondo controllo per entrare in Giordania e qui la cosa, se è possibile è anche più lunga, ma ci spiegano, questa via è usata dai pellegrini che si dirigono alla Mecca, i pullman sono ovunque.
Per fortuna hanno organizzato molti sportelli, per i pellegrini, per i viaggiatori individuali, per gli stranieri per i diplomatici... (una tappa all'ufficio del cambio, anche qui c'è da pagare... paghiamo, è uno spettacolo osservare la burocrazia, quando si è in vacanza...)
quindi siamo abbastanza veloci, il nostro passaporto e passato tra le mani di parecchi impiegati, se lo passavano e tutti leggevano la stesa pagina, l'ultimo a applicato il visto e poi si è fatto il percorso a ritroso a quel punto avevamo di nuovo in mano il nostro passaporto con il nostro bellissimo visto timbrato. Intanto che facevamo questa procedura, altri impiegati che hanno controllato le valigie, le hann oaperte e, mentre noi eravamo negli uffici, cose da matti!
Ma tutte le nostre vie preferenziali non ci hanno fatto guadagnare tempo, dobbiamo aspettare l'autista, lui è un comune cittadino siriano...
Dopo una lunga attesa sotto un sole a picco, ecco finalmente arrivare il tanto desiderato autista.
Prima visita in territori giordano: Jerash, un sito da vedere assolutamente, anche qui il grado di conservazione è notevole. Passeggiare tra le sue vie, immaginare la gente che affollava le vie ora deserte, pensare come se fossero andati via proprio ieri, vedere la città nuova a ridosso dei ruderi, quindi la vita che va avanti, il vecchio e il nuovo così vicini...
Ancora pochi km e siamo a Amman. A prima vista sembra una città caotica, stanno costruendo moltissimo, il sovrano è una persona illuminata, la Giordania è stata un'altra bellissima sorpresa, così moderna, un parco macchine modernissimo.
Il nostro autista non conosce la città per cui ci lasca e prendiamo un taxi, il tassista non conosce l'ubicazione del nostro hotel, va per tentativi... dopo vari giri, parlando con molto trasporto della sua passione il ciclismo, riesce a azzeccare l'hotel giusto, ma non ci molla. La sua passione per le due ruote ha trovato un terreno fertile in Dom, appassionato anche lui dello stesso sport...ci racconta che è stato a lavorare nel Kuwait, che aveva una bici al titanio, che gareggiava... ma poi è stato richiamato dalla famiglia in patria per sposarsi e per dimenticare la bicicletta....

finalmente... ci lascia andare.
Grandissimo errore, siamo restati in hotel e abbiamo cenato qui, ci hanno portato un piatto “NANSAFF” riso accompagnato con carne di pecora bollita in una specie di brodo e yogurt, buono! ci siamo poi accorti, nei giorni seguenti, che Amman è una piacevole città, anche se è moderna, anche se non ha monumenti storici, è piacevole girovagare nelle sue bellissime strade.
Anche dalla Giordania, con il mio telefonino TIM non ho problemi a mandare e ricevere messaggi da e per l'Italia, bellissima invenzione!

2 luglio venerdì

Il nostro nuovo autista giordano è una persona professionale e serissima.
Prima visita: Madaba qui si trova una chiesa greco-ortodossa dedicata a S. Giorgio i suoi mosaici sono di una notevole fattura, anche gli affreschi. Anche qui la fede è autentica, i fedeli che entrano sono motivati da una religione autentica, mi manca tutto questo.
Proseguiamo per il Monte Nebo, da queste alture Mosè vide la terra promessa, da queste alture oggi, nelle giornate particolarmente limpide, si possono vedere i tetti di Gerusalemme, siamo anche vicinissimi a Betlemme, siamo in un punto cruciale per tutte e tre le religioni monoteiste, da qui anche Papa Giovanni Paolo II pregò per la pace tra i popoli e le religioni.
Sulla sommità una chiesa, gestita dai frati francescani è in costruzione, è stata abbattuta quella piccola non era più in grado di ospitare tutti i fedeli che ogni anno pregano qui.
E poi ci fu il mare.
Eccoci a bagno nel mar Morto. Le sue acque sono veramente salatissime da tenere una persona a galla, siamo arrivati qui alle 12.00, il sole a picco, la scottatura è stata assicurata. Non è possibile camminare a piedi nudi sulla sabbia fuori dall'acqua. Molta gente, le donne. Alcune in bichini, altre in costume intero a volte castigato, altre con la veste nera mussulmana che usano anche per fare il bagno.
Dopo il mare, per levarsi il sale di dosso è obbligatorio stare in ammollo nella piscina di acqua dolce. L'impianto balneare che è stato costruito qui è modernissimo, dà lavoro a moltissima gente, mi piace!
Stiamo partendo per Wady Musa, un piccolo fuori programma per la visita di karak, una fortezza medioevale che vale di pena di visitare.
Ed eccoci a Wady Musa. Il nome della città nuova di Petra che visiteremo domani.
E' molto turistica, i ristoranti e gli hotel sono ovunque, i prezzi sono cari.
Ceniamo con una minestra in brodo, del kebab e una birra per un tot. Di 15€ a persona.

3 luglio sabato
Sto scrivendo comodamente seduta sotto un tendone nel bel mezzo del Wadi Rum. Un panorama da fiaba mi avvolge.
Sono in un campo tendato che può ospitare fino a 600 persone, le tende fisse sono a uno o due posti, ci sono i servizi igienici, le docce senza problemi di acqua, il ristorante da campo attrezzatissimo e fa caldo.
Stamattina abbiamo visitato Petra. La mitica.
Percorrere il canyon visto tante volte alla tele, calpestare questa terra così famosa e finalmente renderci conto di esserci realmente, finalmente dopo circa 800 metri di cammino, intravvedere il gioiello di Petra.
E' vero, i brividi scorrono lungo la schiena... nonostante il caldo che scioglie.
Il percorso è molto agevole, ci voglio pochi minuti, circa una quindicina, ma dal primo sito c'è ancora moltissimo da vedere, bisognerebbe dedicare a quest'area almeno 3 giorni, non l'abbiamo visitata in quattro ore!
Comunque, ci siamo dati da fare, e gambe in spalla siamo arrivati fino al monastero, meno famoso ma secondo me, altrettanto bello. La tabella dice che è raggiungibile in 1 ora e un quarto, noi ci abbiamo impiegato 35 mn. ma anche se non si è dei camminatori è consigliabile arrivare fino qui.
Tutta l'area viene aperta alle visite al mattino presto e chiusa la sera alle 16.00, non mi è chiaro come facciano a sapere che in serata siano usciti tutti prima di chiudere...
Sembra impossibile, ma qui, nel campo tendato è tutto un trillar di telefonini, in pieno deserto!
L'albergo di Wady Musa non era un gran chè, è stato l'unico sotto le aspettative, le tende qui nel deserto, invece, sono superiori alle mie aspettative. Per la cena, in poco tempo, hanno organizzato un buffet degno di un buon ristorante, con tanto di grigliata.
E' stata un'esperienza gratificante. Dopo cena, guardando le stelle, assaporando un arancio buonissimo, siamo stati ancora in piacevole compagnia, ascoltando musica suonata con strumenti a corde, senza parlare per non rovinare un'atmosfera così magica.
Nella nostra tenda siamo stati molto comodi, subito era un pochino caldo, ma poi ha rinfrescato bene.
In lontananza si sentivano i lupi ululare e i cani del campo abbaiare, è stato un bel concerto, direttore d'orchestra sua maestà il vento!

4 luglio domenica

I giapponesi che erano alloggiati al campo, ieri sera si sono ritirati prestissimo, appena dopo cena, stamattina all'alba, circa le 4.30 hanno cominciato a fare baccano, forse credevano di essere soli, questi giapponesi, certo che lo sono strani, anche io sarei voluta uscire per fare delle foto con la luce dell'alba, ma si stava troppo bene...
Prima di colazione la doccia, senza problemi l'acqua non manca nel deserto.
Colazione come nel miglior ristorante, caffè, te, pane tostato, marmellata, biscotti, insalate varie, frutta ecc.
Ora affrontiamo l'ultima escursione: il Wady Rum. Abbiamo a disposizione una vettura fuori strada per due ore, veramente TROPPO poco, partiamo, la vettura è aperta così da avere una visione totale del panorama che scorre, se dovessi scegliere un luogo dove trascorre tutto il tempo che mi resta sceglierei questo!
Le montagne hanno dei colori stupendi, tutte le sfumature del rosso si trovano qui, dietro ogni angolo ci si aspetta di vedere uscire un folletto.
Mentre contemplavamo il punto dal quale Lorence d'Arabia è partito per conquistare Aqqaba, una donna e il suo gregge di pecore sono comparsi all'improvviso e altrettanto velocemente sono spariti... inghiottiti dal deserto...
Bisognerebbe dedicare a quest'area almeno una settimana, Fare del trekking, delle scalate o più semplicemente delle bellissime passeggiate alla ricerca dei graffiti antichi, delle iscrizioni primordiali nelle rocce rosse.
Ritorno a Amman, circa 300 km. Ma la strada è buona e veloce. Eccoci di nuovo in hotel, questo viaggio è stato un dono, un regalo, in certi momenti ho anche dimenticato e sono stata felice. Non ho mai dimenticato, invece, la mia adorata nipotina Giulia, dedico a lei questo bellissimo viaggio con l'augurio che possa percorrere tutti i sentieri della terra!!!!!!!!!!!!

5 luglio lunedì

ci siamo. L'aeroporto di Amman ci accoglie, l'aereo è puntuale, fra poche ore saremo a casa.
Addio Syria ♥ Addio Giordania!

Bergamo Alta

2010-03-06T14:01:00.000-08:00

Notre-Dame de Fontan

2009-09-25T01:44:00.000-07:00

"Madonna del Fontan" Presso Briga (France), ai piedi di Cima Marta, lungo la vie delle transumanze, Alta Val Roia, sorge questa chiesa del 1400 circa, dipinta da Canavesio, una "Cappella Sistina" in miniatura...
Le visite sono a pagamento, il biglietto costa 2€ a persona, le foto è meglio scattarle senza flash per non alterare i magnifici colori: assolutamente da vedere...

Viaggio in Uzbekistan luglio 2009

2009-08-14T05:16:00.000-07:00

uzbekistan 2009

Viaggio in Uzbekistan luglio 2009
cosa abbiamo visto:
Tashkent:
Amir Temur Square,
Independence Square,
Old City part of Tashkent with Khast-Imom Complex and Chor-Su bazaar,
Applied Arts Museum.

Nukus
Visit Art Museum with Russian and Uzbek art,
State Museum.

Khiva
Ichan-Qala fortress. In Ichan-Qala fortress visit Kunya-Arc, Sayeed Alauddin mausoleum, medrese Arab-Mukhamadkhan, mosque Oq-Masjid, medrese Hodjan Berdi-biya, Shirgazikhan, Abdullakhan, Juma mosque, medrese Allakulikhan, Toshkhovli palace, Pakhlavan Makhmud mausoleum, minaret Islom-khodja.

Bukhara
Visit Samani dynasty mausoleum,
Arc Fortress,
Chashma-Ayub,
Kalon ensemble, medrese Miri-Arab, Magoki-Attori mosque, medrese Ulugbek and Abdulazizkhan, trade domes, Lyabi Hauz complex, medrese Chor-Minor, Chor-Bakr and Bakhoutdin Naqshbandi mausoleum.

Shakhrisabz
Ak-Saray palace,
mausoleum of Jakhongir and Omar-Shaykh,
mausoleum Dorut-Tilovat where conqueror Tamerlane’s father and his spiritual tutor are buried,
Kok-Gumbaz mosque.

Samarkand
Registan Square,
ruins of Bibi-Khanum Mosque,
Shakhi-Zinda necropolis,
Gur-Emir mausoleum,
Ulugbek observatory,
Afrosiyob museum,
central bazaar in Samarkand

Fergana Valley
Khudoyar-khan Palace,
Djami Mosque,
Kamol-Kazy Madrassah,

Dahman-Shakhon and Madirakhan Necropolis

l’indirizzo del tour operator in Tashkent:

Sevara Izrailbekova

Travel Consultant

Advantour Ltd.

Mirabad-1 St., 47a

Tashkent, 100070

Uzbekistan

Tel: +998 71 150 3020

Fax: +998 71 150 3021

I nostri hotel:

Hotel: Grand Tashkent in Tashkent;

;
Grand Tashkent Hotel
A. Kahhara str. 57
Tashkent, 100047
Uzbekistan

Tel: 998 712 54 27 96

998 97 405 26 77

Hotel: Jipek Joli in Nukus;

Hotel Jipek Joli
Rzaev kochasi 4
Nukus 142000
Karakalpakstan
Uzbekistan
Tel: 998 61 222 11 00
Fax: 998 61 222 85 00

Hotel: Malika Khiva;

Address of the hotel Malika Khiva:

P. Kori kochasi 19 A,

Khiva, Uzbekistan
Tel/fax: + 998 6237 58 618

Hotel: Minzifa in Bukhara;

Hotel Minzifa

Eshoni Pir kochasi 63

Bukhara, Uzbekistan

Tel/fax: 998 65 224 56 28

Hotel: Kamila in Samarkand;

Kamila Hotel
26 Artyom Street
Samarkand
Uzbekistan

Tel: +998 3662 357345

Hotel: Asia Fergana;

Address of the hotel Asia Fergana

Navoi kochasi 26 A

Fergana, Uzbekistan

Tel: 998 732 24 52 21

Fax: 998 732 24 80 05

Good luck in
Uzbekistan 2009!

Venerdì 3 luglio

Volo Nizza- Taskhent

Eccoci nella capitale Uzbeka!
Al banco a Nizza, anche questa volta, mi sono presa una bella botta di fifite^
E’ il nostro primo viaggio organizzato senza il supporto di un’agenzia italiana.
Tramite Expedia abbiamo comperato i biglietti aerei: è stato semplice. Ci siamo scelti anche i posti a bordo, tramite E-mail ci hanno mandato la conferma… tutto facilissimo!
Ma per visitare il paese occorreva anche il visto. La “RomanaSocialTour” ci ha eseguito la pratica. E’ stato semplicissimo. E’ bastata una telefonata all’agenzia e una alla “TNT TRACO” , questi sono venuti a domicilio a ritirare i passaporti, ci sono stati recapitati a casa, dopo circa una settimana, con il visto, il pagamento è stato effettuato in contanti contrassegno: più semplice di cosi!!!
Ma al banco ci fanno qualche difficoltà: oggi è il 2 luglio, il nostro visto ha la data del 3 luglio, con qualche telefonata si aggiusta tutto, infatti noi arriveremo in Uzbekistan il 3 luglio, quindi dovrebbe essere tutto a posto.
Il volo con “Aeroflot2 è stato tranquillo. I controlli sono molto meticolosi per il bagaglio e non solo, la cosa mi tranquillizza. La sosta a Mosca è passata velocemente, circa due ore, tra i vari giri nei “Duty Free” per controllare i prezzi della Vodka!
E… finalmente Tashkent.
Dall’aereo siamo scesi, ora bisogna uscire dall’aeroporto.
Sorpresa: due crocerossine ci porgono un termometro a mercurio, camminiamo tutti in fila, con il braccio piegato, pochi metri avanti e altre due crocerossine ritirano il termometro, controllano la temperatura… e se qualcuno avesse la febbre!?! meglio non pensarci!
Controllo passaporti: procedura estenuante, avevo letto che ci andava molta pazienza, quindi ci mettiamo in coda… non possiamo fare altro.
Tutto bene, il visto è O.K. Ero preoccupata!
Il bello viene adesso: dobbiamo compilare una sorta di carta di sbarco: i moduli sono tutti in cirillico! Siamo disperati, non solo noi ma anche gli altri turisti. Inaspettatamente arriva un impiegato che gridando come un venditore ambulante offre moduli scritti in inglese, inutile dire che è stato preso d’assalto! Bisogna scrivere le proprie generalità e anche quanti dollari o Euro abbiamo. E anche questa è fatta!
L’automobile e il nostro autista ci stanno aspettando e in pochi minuti siamo in albergo: Gran Tashkent, situato vicino all’aeroporto. Giusto il tempo di consegnare i passaporti, cambiare un pochino di soldi, 50 dollari… ma l’equivalente in Sum è tanto, ci danno solo tagli da 1000 Sum, (scopriremo poi che non esisto tagli superiori) impossibile metterli nel portafoglio, opto per la borsa, molliamo le valige e via. Approfittiamo di un taxi, che per 3000 Sum, circa due euro, ci porta in centro, proprio nella “Piazza dell’Indipendenza”.
Da qui, dal cuore di Tashkent parte la nostra esplorazione.
Questa città è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa, specialmente i suoi abitanti, non mi aspettavo tanta cordialità e tanta simpatia, ci chiedono da dove arriviamo, così cominciano a cantare “L’Italiano” di Toto Cotugno, a quanto pare qui è una celebrità, conoscono anche tutto il calcio Italiano, tutte le nostre squadre sono molto più informati di me al riguardo.
Il nostro girovagare, guarda un po’. Ci porta al mercato, è un enorme bazar, km di banchi, km di merce e fiumi di persone. La parte più suggestiva il mercato della carne: macellai, decine e decine di macellai che : affettano, tagliano, segano, spezzano, fasciano, spellano, sezionato… tonnellate di carne… e non si sente puzza, ma sono profumo di carne buona!
Faccio delle foto, dei filmati, la gente mi saluta e vuole entrare nell’inquadratura, quando sa che il suo ritratto arriverà fino in Italia sembra ancora più felice.
E’ quasi ora di rientrare, abbiamo appuntamento con “ADVANTOUR” l’agenzia di Tashkent che organizza il giro, l’abbiamo contattata su internet, lasciandoci guidare sempre dall’istinto, non le abbiamo mandato neanche un cent. Ma SEVARA, la ragazza con qui abbiamo trattato, ci ha già confermato tutti gli hotel e anche il volo interno: Tashkent-Nukus.
Ma per tornare ci serve un altro taxi, mentre ci guardiamo intorno un uomo di almeno 150 kg. Ci chiede se vogliamo un taxi: certo che sì! Gli facciamo vedere il biglietto dell’hotel, non capisco se non sa leggere o se non sa dove si trova, ma non rinuncia, mette in moto e parte. Si ferma davanti all’hotel più lussuoso della città, penso che abbia fatto questo ragionamento: italiano=lusso=grand Hotel! Noo! Quando capisce che non siamo alloggiati lì sbianca, non sa cosa fare, si ferma, chiede ai passanti, comincia a telefonare… sono le 11,40… e il tempo passa, abbiamo l’appuntamento alle 13.00, non sto più nella pelle, non so cosa fare.
Il tassista continua a telefonare, continua a chiedere e continua a girare, il melone e le pesche comperate al mercato, stanno maturando nel caldo della vettura…
Una botta di c..o! Mentre sta parlando al telefono non si sa con chi, per puro caso passiamo davanti al nostro hotel: ferma!!! siamo arrivati, paghiamo, ha anche una bella faccia tosta di chiederci il doppio del pattuito… ma non facciamo discussioni.
Giusto il tempo di riprenderci un pochino, di mangiare il nostro melone e già il nostro autista è pronto per portarci da Sevara.
L’ufficio dell’Advantour è un vero ministero, molto grande, lei è giovanissima e molto carina. Ci accoglie, ha preparato tutto, prendiamo i nostri documenti, compresi i biglietti aerei per domani, le diamo il suo onorario, ci presenta la guida che ci accompagnerà a fare il giro della città.
E’ una ragazza russa, parla inglese, noi non lo parliamo molto bene, ma come sempre, con un pochino di buona volontà riusciamo a capirci.
Con lei possiamo visitare il complesso delle moschee e delle madrase, erano state tutte chiuse durante l’era Sovietica, alcune adattate a deposito, altre a stalle, certo che quel periodo, non deve essere stato un tempo facile per i fedeli, la nostra guida ci spiega che le madrase, non sono solo scuole religiose, ma qui vengono insegnate tutte le materie, c’è anche una sorta di scuola dell’artigianato, così che i ragazzi che non sono molto portati per lo studio qui possono imparare un mestiere…
Rientriamo in hotel, siamo sfiniti, non ci siamo fermati neanche un momento, decidiamo di cenare in albergo: polpette di carne, patate fritte e una birra per un tot. Di 18.000 Sum che equivale a circa 10€ - 5€ a testa.

Sabato 4 luglio
Tashkent-Nukus

Ecco qua! Non ci hanno chiamato!
Avevamo chiesto la sveglia per le cinque, ma non ci hanno chiamato. dobbiamo andare all’aeroporto, per fortuna mi sono svegliata in tempo: mai fidarsi!!!
Non troviamo nessuno dell’hotel, lasciamo le chiavi e via… Il “Gran Teshkent” lascia un po’ a desiderare.
Il volo per Nukus è tranquillo, nonostante l’aereo sia preistorico, neanche troppo curato, è un aereo a elica: un Ilyushin! Quando finalmente scendiamo, non vedevo l’ora di uscire da quel coso, decido di fotografarlo, ma mi si avvicina immediatamente una guardia, mi “suggerisce” di cancellare la foto.. . Non posso fare altro, ma mi chiedo: avranno paura che copiamo il modello, o non vorranno far sapere in giro che razza di aerei fanno volare?!
Controllo dei passaporti, è veloce, siamo in pochissimi. Fuori dovrebbe esserci il nostro autista… non c’è! Aspettiamo, sarà in ritardo…
intanto veniamo circondati da alcuni tassisti e da un ragazzo che urla: “hotel, hotel”
siamo disorientati. Finalmente prendiamo una decisione: la peggiore! Prendiamo un taxi. Facciamo vedere il nome dell’hotel, lui fa segno di sapere e capire tutto e partiamo. Ci lascia davanti a un altro hotel: non sapeva leggere i caratteri latini.
Chiamiamo un altro taxi, forse questo è più sveglio, infatti l’hotel è quello giusto! Il “ Jipek Joli “
Troviamo ad aspettarci il ragazzo di prima e il nostro autista, è mortificato: si è addormentato. Il ragazzo era dell’hotel, quando ha visto che l’autista non partiva è venuto lui a prenderci, ma non ci siamo capiti. Ride e continua a ripetere che “Advantour” ha due autisti uno è a Khiva e l’altro dorme!
Ci troviamo nel “Karakalpakstan “ regione autonoma, qui parlano il Kazako, sono diversi dagli Uzbekhi. Sono più scuri e i loro lineamenti sono più mongoli.
Il nostro autista è originario di questa regione, gente molto tranquilla, forse anche troppo!
Oggi il programma prevede la visita al lago Aral, quante cose ho letto su questo sito, tutte negative. Ora, è indubbio che il lago si sia prosciugato, da dove siamo noi adesso per trovare l’acqua bisogna percorrere ancora circa 200 km. Certo, è desolante vedere le navi abbandonate, arrugginite che penano sulla sabbia. Ma arrivando fino qui ho notato ettari e ettari di campane coltivate, per lo più a cotone, decine e decine di persone che lavorano, molta gente grazie a questa scelta può sperare in un futuro, e poi una volta a scuola ci insegnavano che “nulla si crea, nulla si distrugge”, l’acqua evaporata da una parte scenderà da un’altra parte, ma non si perde, ma forse, essendo di natura ottimista, cerco sempre il lato positivo delle cose… niente è solo negativo, niente è solo positivo!
Ci siamo fermati a Moynak, un fugace pasto, un localino niente male… ma il riso era buono e sopratutto appena cotto!
Siamo ritornati a Nukus, la nostra camera è superlativa: bellissima, e siamo in un tre stelle!
Ma non siamo arrivati fino qui per vedere la camera, quindi giusto il tempo di lavarsi le mani e via, siamo già in strada, pochi passi e troviamo il mercato, anche qui la gente è socievole e disponibile, è bello lasciarsi trasportare dai colori, dai suoni e dai colori del mercato cuore pulsante di ogni città del mondo.
Un ristorantino frequentato da giovani attira la nostra attenzione: entriamo.
Ordiniamo : Spiedini sono eccellenti, fatti con carne di bue macinata, condita con aglio, sale, peperoncino e spezie cotti sulla brace ne vorremmo ancora ma ci fanno capire che sono finiti… hanno finito tutto, ci fanno capire anche che è molto tardi per la cena, sono le 20.30… qui la gente si alza tardi, cena alle 18,00 e va a dormire presto: mi piace!
Ma noi non siamo soddisfatti, torniamo al mercato, una parte intera è dedicata alla “rosticceria”, ci fidiamo e ordiniamo altri due spiedini, il locale è… non ci sono aggettivi per descriverlo, ma gli spiedino sono ottimi anche qui! Siamo riusciti a spendere, tra il primo e il secondo ristorante la bellezza di 4 € a testa, comprese le mance.

Domenica 5 luglio
Nukus-Khiva
Visita del museo d’arte sovietica, è stata una visita veramente interessante. Non me l’aspettavo!
Fu fondato nel 1966 da Igor Vitalyevich Savitsky, un artista-archeologo russo del quale non ne conoscevo neanche l’esistenza. Ma a quanto pare è stato un personaggio molto importante.
Ha raccolto molte opere di artisti sconosciuti in Occidente, ma loro conoscevano gli artisti occidentali ai quali si ispiravano, le loro opere ricordano i grandi: Monet, Picasso, Van Gogh, Mirò, Chagall ecc. ma durante l’occupazione russa queste opere non erano gradite al regime, il quale voleva solo opere che ritraessero l’uomo nella sua forza, gioia e fierezza di servire il partito. Quindi si era creato un incontro di artisti per così dire alternativi, che nascondendosi al regime, riuscivano a divulgare le loro opere.
Ora, queste opere, rivalutate, sono molto importanti, fanno capire che anche se imbavagliati, legati, oppressi gli uomini trovano sempre un modo per essere liberi!
Altra sezione del museo, la parte archeologica dedicata agli scavi curati da Savitsky, anche qui ho scoperto delle cose nuove. In particolare la civiltà dei Khorasmia, una civiltà seminomade, in particolare mi hanno colpito i loro gioielli e i loro vestiti: modernissimi, e il tessuto tipo “jeans”, a quanto pare sarebbe stata una scoperta genovese!
Sono attirata da un plastico, c’è rappresentato la conformazione del terreno, le montagne, i fiumi ecc. a quanto pare il lago Aral è “abbastanza” recente, si sarebbe formato solo nel 1500 d.c. E il fiume, l’Amu Darya (fiume capriccioso) ha cambiato spesso il suo corso nei secoli! Anche ultimamente non essendo più un affluente del lago Aral.
Lungo la strada che ci porta a Khiva attraversiamo km. E km. Di campagne coltivate a cotone, grano, girasole, ortaggi di ogni tipo, è uno spettacolo immergersi in tutto questo verde, contadini che sembrano formichine nell’immensità dei campi…
Tutto questo solo grazie al fiume “capriccioso” quante famiglie possono vivere con le sue acque…

Khiva

La cittadella è da vedere!
Siamo alloggiati al Malika, un albergo bellissimo anche se ha solo 3 stelle, come tutti gli altri del nostro giro.
E’ sicuramente uno dei siti più belli che ho visto, fin’ora!
L’architettura superba dell’asia Centrale si mostra in tutto il suo spendore, le maioliche verdi e turchesi sono una gioia per gli occhi. Per almeno due ore, girovagando trovo sempre nuovi scorci, nuove inquadrature, nuovi dettagli, nuovi effetti di luce, ogni angolo è una scoperta.
Anche qui la gente è disponibile e serena.
Per la cena ci siamo regalati un ristorante lussuoso: riso, kebab di agnello birra per un tot. Di 19.000 Sum, circa 8 € ovvero 4 € a testa.
Il sole è ancora alto, non vogliamo andare in hotel, prolunghiamo la passeggiata, passando davanti a un ristorante, ci imbattiamo in un pranzo di nozze: gli invitati saranno almeno 300. La tavolata è lunga, da una parte le persone anziane, uomini e donne, composti e seri, all’altro lato i giovani, ragazze e ragazzi molto disinibiti, specialmente le ragazze. Alcune ragazze lasciata la tavolata vengono verso di noi, mi invitano a ballare che loro, ma, povera me, non riesco, la loro danza per me è “uzbeka”, preferisco filmarle, quando se ne accorgono diventano ancora più esibizioniste, ancora più sensuali.
Questo popolo mi sbalordisce sempre di più, la loro voglia di vivere è contagiosa!

Lunedì 6 luglio

Oggi abbiamo le visite, incontriamo la nostra guida, ci spiegherà in italiano!
La nostra cara Sevara ci ha procurato la guida in lingua italiana: meno male, oggi le spiegazioni erano particolarmente importanti, seguire un discorso in inglese per circa 7 ore, sarebbe stata dura. E’ un giovane ragazzo molto spigliato, ha una notevole proprietà di linguaggio e con lui il tempo è volato.
Khiva è una cittadina museo, le sue bellezze architettoniche sono notevoli. Era anche un centro di smistamento di schiavi (pagina dolorosa), ora questa situazione ha permesso la realizzazione di tutte queste opere, disponevano di moltissima manodopera gratis! Come sempre, la storia è fatta di dolore, sangue e lacrime! Ma oggi non potremmo ammirare tanto splendore!
Nonostante i russi, la gente è molto religiosa.
I giovano, però, si stanno staccando, frequentano meno le scuole coraniche, che non sono solo scuole religiose, ma studi completi. La più bella Madrassa è stata trasformata dai russi in prigione e oggi è un hotel…
Non immaginavo questa città così bella! L’imponenza dei suoi monumenti è paragonabile solo a Konya, in Turchia, le maioliche inebriano, danno quasi un senso di stordimento, quanta bellezza, quanto lavoro!
Ancora più bella per la quasi assenza di turisti, questa infatti è considerata bassa stagione per via del caldo, ma siamo fortunati, quest’anno non è particolarmente caldo.
Moltissimi edifici portano un segno religioso composto da tre triangoli montati insieme. La guida ci spiega che sono segni che si riferiscono allo Zoroastrismo
“””Lo Zoroastrismo è stato per secoli la religione dominante in quasi tutta l’Asia centrale, dal Pakistan all’Arabia Saudita, fino alla rapida affermazione della religione islamica nel VII secolo. Il costante declino nei secoli successivi vide un brusco cambiamento di direzione negli anni Novanta, caratterizzati da un’inaspettata e repentina crescita della religione zoroastriana. Prende ilZoroastro nome da quello del suo fondatore (Zarathustra) vissuto in Persia approssimativamente tra il VII ed il VI secolo a.C. “””
Andrò a studiare questa religione, mi interessa specialmente da un punto di vista storico.
Più che una religione mi sembra una filosofia di vita, molto interessante!
Con un grande senso di invidia (positiva, però) abbiamo incontrato una coppia di giovani francesi, stanno facendo il giro del mondo in bicicletta, sono in viaggio ormai da cinque mesi, pensano di stare fuori ancora un anno, prima di rientrare in Francia passando per gli Stati Uniti…
Visto che Khiva è bellissima decidiamo di concludere il nostro soggiorno regalandoci una cena nel ristorante più bello e lussuoso della città! E’ situato all’interno di un’antica madrassa, è molto bello e l’arredamento suggestivo, sembra un museo. Abbiamo ordinato: zuppa, spiedini di bue, anguria e birra. Tot 28.500 SUM= 18 dollari ovvero 8 dollari a testa.

Martedì 7 luglio
Bukhara

Al mattino ci prepariamo a salutare Khiva. Con un pochino di nostalgia.
Dobbiamo percorrere circa 700 Km per raggiungere Bukhara, attraverseremo il
Kyzylkum, una volta deserto stepposo, oggi invece è molto coltivato grazie alle canalizzazioni moltissima gente ha un lavoro, per lo più sono coltivazioni di cotone, come dicono qui: il nostro oro bianco. Non buttano via nulla della pianta, qualsiasi parte ha un suo utilizzo. Finito il tratto coltivato la strada diventa dritta, quasi ipnotizzante, ho paura che anche l’autista si addormenti…
In alcuni punti il fiume AmuDarya segna il confine con il Turkmenistan, è vicinissimo, mi sono fermata a fotografare le sue coste.
Verso mezzogiorno ci siamo fermati in un posticino tipo “Asia Centrale” per un te e per riposare un momentino e dopo circa 8 ore di viaggio eccoci a Bukhara.
Il nostro hotel è il Minzifa.
Molliamo le valige e eccoci, come al solito in strada.
Qui il caldo è veramente insopportabile, sono le 16,00 ma è veramente caldo!
A parte la zona monumentale, anche Bukhara come Khiva, sono città strane, non hanno un centro vero, sono molto estese e quindi tutto è molto dispersivo.
I monumenti sono superlativi, ma siamo molto stanche, rimandiamo tutto a domani.
Adesso ci serve un ristorante. Ceniamo con zuppa, spiedini di agnello, birra, pane tot. 30.000 SUM = 19 $= 9,5$ a persona nel più lussuoso ristorante di Bukhara.
Rientrati in albergo sentiamo che ci sono stati dei disordini nello’ Xinjiang, abbiamo visitato questa bellissima terra l’anno scorso.
Mentre passano le immagini nel televisore rivedo le città che ho visto. Ritrovare trasmessi quei bellissimi panorami ora teatro di dolore mi rattrista molto. Non vorrei mai vedere queste immagini. Non voglio entrare nel merito di chi ha ragione e di chi ha torto, ma perché non si può mai trovare un accordo pacifico?

Mercoledì 8 luglio

Che giornata!
Abbiamo incontrato la guida, una ragazza giovanissima e che parla italiano!
Anche qui torna l’antica religione .
Quando il paese fu conquistato dai mussulmani, per convincere la popolazione dimezzarono le tasse a chi si sarebbe convertito all’Islam. Per convenienza e per imposizione, abbracciarono la nuova religione, ma non dimenticarono mai completamente lo Zoroastrismo. Ancora oggi, molte cerimonie sono contagiate dall’antico credo.
Poi abbiamo chiesto che rapporto c’è tra Uzbeki e Russi: sembra che gli anziani rimpiangano l’occupazione sovietica, dicono che si sentivano più protetti, ma non sarà che gli anziani rimpiangano sempre il passato? Non è semplicemente che rimpiangono a loro gioventù?
Le cose da vedere a Bukhara sono veramente moltissime… abbiamo camminato tutto il giorno.
Il palazzo d’estate, realizzato dall’ultimo Emiro è assolutamente fiabesco, peccato che il “poverino” non ha avuto modo di viverci a lungo! Anche il suo regno è durato pochissimo: solo 9 anni.
La nostra guida ci spiega che i russi non sono mai stati troppo presenti: i cittadini russi sono arrivati in massa nel 1966 quando ci fu un violentissimo terremoto, arrivarono per aiutare la popolazione e tanti, poi, sono rimasti, sarà!
Comunque, ci dice, che molte donne ringraziano i bolscevizzi perché hanno tolto il burka alle donne. Ho avuto modo di vedere questo indumento da vicino: è una prigione viaggiante.. una vera penitenza. Terribile! Cominciavano a indossarlo a 9 anni: da non credere.
Ci dice che nella Valle di Fergana si possono ancora incontrare delle donne che usano il burka… anche se oggi non è più un imposizione, ma una libera scelta: l’Uzbekistan è uno stato laico!
Bellissimi i caravanserragli, come mi sarebbe piaciuto passare di qui qualche secolo fa, osservare le carovane che arrivavano. Sentire le grida dei commercianti, i ragli dei cammelli, respirare la polvere dell’avventura… ma credo che avrei visto poco, infatti alle donne non era permesso viaggiare con le carovane!
Ora tutto è un grande centro di souvenir per turisti poco esigenti, ma bisogna guardare oltre, solo così si coglie ancora quel pochino di fascino che ha resistito al turismo di massa.
Piccola sosta per un breve pranzo: un brodino e un tè. La nostra guida ci spiega che anche se si sono tolte il burka, non è cambiato molto, non possono, le ragazze, viaggiare da sole, non possono entrare in un bar da sole, la loro vita è ancora soggiogata dagli uomini, e ancora ci spiega che la sua scelta di fare la guida turistica, l’ha di fatto chiuso ogni possibilità di matrimonio: nessuno vorrebbe per moglie una donna che è stata a contatto con dei forestieri… ma forse un giorno le cose cambieranno anche qui.
Proseguiamo il nostro giro, ci fermiamo a osservare il mausoleo di Chor-Bakr è bellissimo!
Una costruzione semplicissima, in mattoni, cinque forme diverse che assemblate formano dei disegni geometrici mi colpisce la purezza architettonica. Ci racconta che quando Gengis Khan passò da queste parti distrusse quasi tutto, a parte questo mausoleo venerato dalla popolazione, era stato nascosto sotto una montagna di sabbia, quando il condottiero passò pensò che si trattasse di una collina naturale.
La guida è preparatissima ci ha dedicato 8 ore, 8 ore di lezione serrata che sono volate via in un momento.
Pensavo di trovare più segni del passaggio dei russi, ma è stato tutto cancellato, dove c’erano le statue di Lenin, ora ci sono statue di Tamerlano…
Fa veramente caldo: troppo caldo, ma non abbiamo perso un solo momento, c’è troppo da vedere!
Questo paese è superiore alle mie aspettative.
Molto interessante la preparazione che un buon mussulmano deve affrontare prima di recarsi alla Mecca. Dovrebbe recarsi presso una Moschea a Bukhara o a Samarcanda per 40 giorni, vivere semplicemente senza mangiare carne per purificarsi, dopo di ché può indossare un vestito bianco e iniziare il pellegrinaggio.
Continuiamo il nostro giro. Noto con molto piacere che c’è un grande turismo interno, e molta voglia di vivere, i ristoranti sono affollati di gente locale.

Giovedì 9 luglio

Lasciamo Bukhara per Shakhisabz, la città natale di Tamerlano, non c’è molto da vedere ma merita ugualmente una tappa. Il palazzo di Tamerlano, il mausoleo di Jakhongir and Omar-Shaykh, il mausoleo di Dorut-Tilovat, il padre di Tamerlano e suo consigliere.
Siamo saliti fino sulla cima del palazzo, da qui si ha una vista meravigliosa.
Il popolo Uzbeko è un popolo felice, ma ci fanno capire che sono diventati felici solo dopo l’indipendenza…
Anche qui notiamo tante coppiette che si appartano nei luoghi turistici, come facevamo noi a Sanremo… sicuri di non trovare parenti o amici pronti a fare la spia!
Ci concediamo una sosta: un tè verde e un brodino mentre la nostra guida si sorseggia una Coca-Cola…
Qui abbiamo modo di vedere una coppia di sposi. Lei con il classico vestito bianco, lui con il classico vestito scuro e l’immancabile Limousine, lunghissima!
Ci chiamano per fare con loro qualche foto, e intanto ci facciamo spiegare: oggi è il giorno del pranzo, ieri era il giorno delle presentazioni e del matrimonio civile, domani sarà il giorno del rito religioso indosseranno i vestiti tradizionali e finalmente, gli sposo, potranno stare insieme!

Proseguiamo il viaggio e ci dirigiamo verso Samarcanda.
L’albergo il Kamila è nella zona vecchia, non è un gran che, ma è pulito e questo mi basta!
La città è molto sovietica, non è rimasto quasi nulla, a prima vista è deludente nonostante il fascino che ha su ogni viaggiatore.
Basta però girare un pochino e si trova il mercato, e poi abbiamo la fortuna di arrivare davanti alla Moschea di Bibi-Khanun al tramonto: una gioia per gli occhi e per il cuore: trovarsi qui dove è passata la storia mi sembra un sogno.
La città è un immenso cantiere, il governo sta modernizzando il paese.
Un incontro con un poliziotto ci fa riflettere.
Nella piazza “Registan” il cuore di Samarcanda, un poliziotto ci viene incontro, sembra molto felice, ci chiede se siamo italiani, ci propone la risalita del minareto, ci assicura che la vista dalla sua sommità è mozzafiato. Dom è quasi convinto, io un pochino meno, ma lui insiste… odio i luoghi chiusi, questo minareto è strettissimo!
Ma l’alternativa di non vedere, eventualmente, il panorama è troppo forte. Quando siamo quasi arrivati, il poliziotto ci chiede dei soldi, tanti soldi… facciamo marcia indietro! Fuggiamo! La faccenda è un pochino strana, meglio non rischiare!!!
E’ ormai tardi, siamo stanchi e affamati, entriamo in un ristorante, all’interno ci sono solo turisti: non siamo molto convinti… ma decidiamo di rischiare e infatti le portate sono turistiche, non troppo buone, zuppa, due spiedini di ossa con qualche pezzetto di carne, birra per un tot. Di 18.000 Sum.

Venerdì 10 luglio
Incontriamo la nostra guida, una ragazza molto preparata, non si dilunga molto sui particolari tecnici, sulle date, come le altre guide, ma ci parla in modo molto approfondito sulla religione Islamica, mi convinco sempre di più che non siamo poi così diversi, abbiamo moltissimo in comune. Se ci sono degli attriti, ne sono convinta, sono solo politici, dovremmo capire queste cose!
Anche lei ci conferma che la sua scelta di lavorare per il turismo le ha di fatto chiuso la strada del matrimonio, e ormai a 24 anni ha perso tutte le speranze…
Samarkanda è da vedere assolutamente, anche solo la sua visita merita il viaggio.
Registan Square, ovvero la “piazza sabbiosa” tutte le città uzbeche ne hanno una ma questa è speciale, trovarsi qui sembra di vivere un sogno.
L’azzurro delle cupole si confonde con il cielo. La purezza delle linee incanta.
La moschea di Bibi-Khanum era ridotta un rudere, E’ stato fatto un lavoro di restauro notevole! Lo stato sta recuperando i suoi tesori che sono stati maltrattati dai sovietici, ridotti a depositi o stalle, ora stanno risorgendo e il lavoro è veramente perfetto.
Pranzo e cena nei migliori ristoranti, Samarkanda se li merita: il menù è sempre lo stesso: zuppe, insalate di pomodori, spiedini, birre, il prezzo è sempre più o meno lo stesso, tra i 18,000 e i 22,000 Sum.
Molti matrimoni qui a Samarkanda, è una grande città, oggi è venerdì, ci dicono che domani e domenica ne vedremo molti di più. Mi sono intufolata tra gli invitati e mi sono fatta fare una foto con loro: è sempre più sorprendente vedere la gioia che questo popolo ha nel cuore.
Con il mio telefonino TIM sono riuscita a tenermi in contatto con casa, sempre senza problemi, i messaggini mi costano 89 euro per inviarli e niente per riceverli. Invece non ho mai telefonato: troppo caro dal cellulare, troppo complicato dal telefono pubblico.
Il proprietario dell’Hotel ci invita a visitare la parte invernale, fa molto freddo e quindi le strutture devono avere delle caratteristiche idonee.

Sabato 11 luglio
Siamo a Shakhi-Zinda, la necropoli, avevo letto che era qualcosa di esageratamente bello e infatti… è così.
E’ senza dubbio uno dei siti più belli che ho visto, fin’ora!
I lavori di ristrutturazione son superbi. Una scalinata ci accoglie, ci dicono di contare i gradini e ricordarne il numero: sono 36.
Alcuni uomini attirano la mia attenzione, chiedo se posso fotografare, ne sono entusiasti. Ci dicono che tutto ciò che hanno è merito del loro Presidente. E’ commovente l’affetto che nutrono per lui.
Un nonna con in braccio il suo nipotino vuole essere fotografata.
Questo luogo è un cimitero, ma è anche un luogo di culto e di incontro, custodisce i defunti ma non sembra affatto un luogo di morte.
Scendiamo la scalinata, contiamo, per noi i gradini sono sempre 36, la guida si congratula: abbiamo, secondo lei, il cuore sincero!!!

Il museo di Afrosiyob, tutta la storia di Samarcanda è raccontata qui. Veramente interessante.
Per la cena troviamo un ristorantino veramente bello. Il menù, sempre lo stesso, ma siamo riusciti a spendere 34,000 Sum, circa 17 € è stato il posto più caro!
Moltissima gente locale, molta musica e molti ballerini. Le dinne sono provocanti e sinuose i loro movimenti sono un invito esplicito…

Domenica 12 luglio
Oggi solo trasferimento, si ritorna a Tashkent, domani partiremo per la Valle di Fergana. Giriamo da soli per la città, ci sediamo, sorseggiamo una bibita e osserviamo la gente che ci scorre davanti: noto che la popolazione è obesa, specialmente le donne. Non si vedono mendicanti né persone denutrite.
In Italia l’Uzbekistan viene descritto come un paese triste, infelice, invece è stata una gradevole sorpresa!
Il controllo da parte delle forze dell’ordine è discreto, meno invadente che in Italia.
Non abbiamo mai avuto l’impressione di essere controllati girando nelle città.

Lunedì 13 luglio
Si parte per Fergana!
Circa 400 km. Di strada molto bella. Qui i controlli sono serrati e continui.
La Valle di Fergana è un paradiso! Tanto verde, clima stupendo, templi bellissimi.
Purtroppo c’è qualche problemino. Ci sono gli integralisti. Qualche disordine successo ha obbligato lo stato a chiudere le grandi scuole coraniche e le grandi moschee. Un vero peccato! Tutta la zona è chiusa ai giornalisti, ci sono molti divieti: non si può fotografare, non si può filmare. Questa regola vale per quasi tutti i luoghi.
La gente non è molto disponibile, non dà l’impressione di essere felice. Girando per il mercato, mi hanno chiesto se ero della “BBC”, alla mia risposta negativa non ho capito la loro reazione, non sembravano né felici né delusi. Ma nonostante tutto questo, la Valle di Fergana merita di essere vista!!!
A Kokand visitando il palazzo Khudoyar-Khan, bellissimo!
Quando qui arrivò Gengis Khan, la popolazione non ne voleva sapere di abbracciare l’Islam, sono stati molto resistenti, ora sono i più convinti!
La città di Fergana è la più sovietica delle città uzbeche. Squadrata e con dei vialoni enormi cupi e deserti, ma basta camminare per immergersi nel bazar. Sempre coinvolgente nonostante la gente qui sia più fredda!
Il tenore di vita qui è il più alto, forse è per questo? Hanno più cose da difendere?

Martedì 14 luglio
Ormai siamo già sulla strada del ritorno!
Questi giorni sono volati via!
Un’ultima visita: Una fabbrica della seta.
Pensavo che fosse il solito luogo per turisti pirla… pensavo: vuoi vedere che l’ultimo giorno ci fanno visitare una boutique…invece è stato molto interessante.
Era una vecchia fabbrica di paracaduti, i macchinari sono tedeschi, del 1920.
Gli operai sono tutti anziani, ci sono molte macchine e molti meccanici.
Un vero museo funzionante.
Oggi fabbricano sciarpe.
Pare che la scoperta della seta sia stata casuale: una principessa beveva il tè in giardino sotto una pianta di gelso. Un baco le cadde nella tazza, raccogliendolo notò il filamento che il povero animale aveva prodotto nel liquido caldo…
Anche per uscire dalla Valle di Fergana i controlli sono molto meticolosi.
Si è formata una lunga coda di automobili.
Lascio questa terra con la vista dei campi gialli dei girasole, il verde dei campi di cotone, la neve sulle cime delle montagne, l’azzurro del cielo… un paradiso.
Prima di andare in aeroporto passiamo a salutare Sevara, vogliamo ringraziarla, il suo lavoro è stato perfetto, ci sentiamo di consigliare a tutti la sua agenzia.

Cina 2008

2009-08-14T05:12:00.000-07:00

xinjiang 2008

Viaggio da Urumqi a Beijing passando per il Taklamakan giugno 2008
XINJIANG:
regione autonoma della Repubblica Popolare della Cina.
Confina con la Regione autonoma del Tibet, il Qinghai, il Gansu, la Mongolia a est.
La Russia a nord
Il Kazakhistan, il Kirghizistan, il Tajikistan, l'Afghanistan, il Pakistan e il Kashimr a Ovest.
Il suo nome significa “NUOVA FRONTIERA” ma i suoi abitanti preferiscono chiamare la loro tera “TURKESTAN ORIENTALE”
La sua superficie è di 1.650.000 Km quadrati e ha una popolazione di 19 milioni di abitanti.

Ci siamo. Eccoci a Nizza.
Certo dopo la brutta esperienza di ieri, il mio umore non è dei migliori. Una cosa spaventosa, se fossi stata superstiziosa sarebbe stato un dramma. Comunque anche così sono rimasta molto scossa.
Il motivo di tanto affanno? Semplice, mi è scoppiata la caffettiera. Non mi riesco a spiegare come abbia potuto fare, ma l'effetto è stato terribile. La cucina è praticamente tutta imbrattata di fondo di caffè.
Si trova ovunque, e dovevo andare via, non avevo il tempo di pulire, quindi adesso sono qui all'aeroporto, seduta senza fare niente, aspettando...e ripensando a casa, ringraziando il signore che non mi sono fatta niente!
Ci mettiamo in coda, Dom (mio marito) e io, abbiamo il biglietto elettronico, ogni anno è diverso. Si avvicina un addetto, ci spiega che non serve fare la fila, possiamo fare benissimo da soli, ci sono le macchinette apposta! Lo guardo dritto negli occhi, intanto penso ma questo dice sul serio? E' tutto vero, infatti, notando il nostro imbarazzo esegue lui la trafila, per quest'anno è andata, tanto l'anno venturo sicuramente studieranno qualche altra diavoleria.
L'aereo per Pechino partirà alle 11,10, sono le 9,00, nell'attesa cerco di rilassarmi, intanto mi guardo intorno: quanta gente in movimento!
I controlli sono meticolosi, meno male, sembra una perdita di tempo, ma nessuno si lamenta, anzi ringraziamo tutti molto soddisfatti.
Il tempo di sgranocchiare un assurdo panino offerto dalla compagnia e si atterra già a Londra, ho viaggiato al fianco di un colosso di 200 chili, almeno, e continuava a lievitare! L'atterraggio è stato un pochino violento...
L'aeroporto di Londra è spaventoso, ciclopico, esagerato, colossale e lo stanno ancora ingrandendo...
C'è gente ovunque, c'è chi dorme per terra aspettando di continuare il suo viaggio, c'è che si abbuffa al ristorante...
Il volo per Beijing dura almeno 8 ore. Sembra impossibile, ma partendo da Londra nel tardo pomeriggio, non abbiamo visto tramontare il sole, passando molto a Nord, la giornata è praticamente senza fine. Atterriamo in perfetto orario, il nuovissimo aeroporto ci accoglie, com'è? Scandalosamente bellissimo! La sua struttura futurista ammaglia, si starebbe ore a guardare, sembra fantascienza e invece è tutto reale. Recuperiamo i bagagli, prendiamo un trenino ed eccoci nel “vecchio” aeroporto, qui arrivai 10 anni fa, ora è stato declassato per i voli nazionali. Alle 15, ora di Beijing, abbiamo il volo per Urumqi. Una volta qui c'era solo deserto, ora la metropoli fa circa 2.100.000 abitanti, da non credere.
E' la città in assoluto più lontana da tutti i mari. La guida è già che ci aspetta, la burocrazia si è molto snellita dall'ultima volta che sono stata qui, facciamo presto. Salutiamo la ragazza che ci presenterà questa città enorme, è cinese, dopo le presentazioni ci tiene a precisare che qui, nello Xinjiang le razze sono tutte uguali, i cinesi e i Uiguri hanno le stesse opportunità, frequentano la stessa scuola e vanno molto d'accordo, insiste parecchio su questo. Posate le valigie andiamo a cenare, un superbo ristorane cinese, la cena è squisita e succulenta, ma abbiamo molto sonno e siamo molto stanchi.
Al mattino visita al Lago del Cielo, per arrivarci c'è un'autostrada a sei corsie, è praticamente finita, presto arriveranno anche gli alberghi e tutte quelle strutture di indubbio gusto che piacciono tanto ai cinesi, ma per adesso a parte l'autostrada tutto è ancora integro. Il primo tratto lo facciamo con l'automobile, il secondo su un pulmino e il terzo è facoltativo: a piedi o con una specie di pulmino elettrico. Naturalmente saliamo a piedi. I cinesi si stanno interessando anche loro all'ambiente, o almeno ci provano.
Si possono noleggiare dei battelli, noi abbiamo preferito fare il giro del lago seguendo le sue sponde. Il pranzo è stato una favola, spiedini riso e altre ghiottonerie. Nel pomeriggio visita al gran bazar, naturalmente da soli. Mi sento molto stanca e assonnata, la guida continua a chiedermi se sto bene...il gran bazar sembra ossigenarmi, dimentico i miei problemi e mi tuffo nei colori e negli odori inebrianti, odori così forti e penetranti che si fissano sui vestiti e sulla pelle.
Le etnie effettivamente sono molte, un vero crogiolo di razze: cinesi, uiguri, asiatici delle repubbliche ex sovietiche, russi, una bimba aveva i capelli biondi e ricci, le sembianze cinesi, un vero spettacolo!
La guida, cinese, continua a rimarcare che vanno tutti molto d'accordo, che la convivenza è piacevole e vige tra loro il massimo rispetto, avendo di natura un carattere positivo le voglio credere.
Sono le 19,30 le 13,30 a casa, siamo all'aeroporto, di nuovo, destinazione Kashgar, arrivati dopo un volo di circa 1,30, incontrata la nuova guida, un ragazzo Uiguro, rimandiamo tutte le esplorazioni a domani.
Prima visita verso il Karakuli 3800 metri, il lago si trova ai piedi del Monte Muztang di 7546 metri, chiamato il padre delle montagne di ghiaccio, il tempo è magnifico: l'azzurro del cielo, il bianco della neve e il rosso delle montagne, offrono una gioia per gli occhi e una pace per lo spirito; il fiume che forma questo lago non arriverà mai in nessun mare, infatti esso si perde nel deserto.
La strada continua e attraverso il mitico Khunjerab Pass si può arrivare in Pakistan, ma ora non è consigliabile, questo paese non è sicuro per i turisti, anche se la nostra guida è ottimista e ci dice con estrema sicurezza che fra un anno il Pakistan sarà di nuovo sicuro. Come invidio quei viaggiatori che hanno potuto vedere questo meraviglioso paese, prima che l'integralismo e il terrorismo lo rovinassero e spero tanto che la guida abbia ragione, anzi voglio credere alle sue parole.
Non si incontra nessuno, alcuni cammelli pascolano felici, chissà forse saranno liberi? Mi piace comunque pensarlo. Kashgar è sempre stato un punto strategico per le carovane, passa di qui la mitica Via Della Seta, ancora oggi gli scambi commerciali sono molto fiorenti. Ovunque miniere di carbone, che lavoro bestiale! Cerco di immaginare gli uomini dentro quelle caverne, la fatica che fanno e il pericolo che devono affrontare...
Siamo fermi, nel nulla come d'incanto si materializza un posto di blocco. Alcuni militari minuziosamente ci controllano i documenti, i visti, ci sono delle belle inquadrature potrei fare qualche scatto...non mi fido, dove ci sono i militari è meglio non farsi notare!
Il tempo era bellissimo, ora, purtroppo che siamo sulle rive del lago il cielo si è coperto, possiamo dire addio a tutti gli effetti di luce che ci avevano promesso, è sicuramente suggestivo essere qui, ma il nuvoloso appiattisce le acque rendendole una distesa di acqua grigiastra: un vero peccato.
Ora per il pranzo ci sono due possibilità: o si pranza al ristorante dal lago, turistico e vegetariano. Oppure ci si ferma da una signora che cucina dell'ottima zuppa di pecora. E' logico che scegliamo la signora e la sua zuppa.
La scelta è giusta, infatti a queste quote non ci sono verdure, quindi queste devono essere importate, le pecore, invece sono allevate insieme agli yak costituiscono la dieta delle popolazioni locali. La zuppa è molto buona, c'è della carne di pecora bollita cipolla e pane fresco da inzuppare nel brodo, l'ambiente è molto colorato, tappeti variopinti fanno da pavimento e da seduta, drappi colorati alle pareti aggiungono ancora allegria a tutto l'insieme, mi piace!
L'oste e la sua famiglia vivono di allevamento e arrotondano servendo i turisti di passaggio. La porzione di zuppa è costata 20 yuen (20 cent di euro) a porzione...
Sono già in macchina da qualche minuto e mi rendo conto di aver dimenticato la mia sciarpa dalla signora, mi rammarico, era un ricordo di mia mamma, ma ormai non posso tornare indietro, vorrà dire che la signora si ricorderà di me...
Sulla via del ritorno ci siamo trovati faccia a faccia con una tempesta di polvere. Spaventosa, sembra un muro, si vede già da lontano, la strada entra al suo interno e non si vede più niente. E' peggiore della nebbia, infatti dobbiamo tenere i finestrini chiusi e nonostante tutto si sente la polvere che si insinua dappertutto. La guida ci dice che si tratta di un fenomeno eccezionale, ma non si direbbe osservando le persone. Sono tutte molto tranquille, riusciamo a vederle solo quando sono a pochi metri dall'automobile, anche i bimbi, da soli, percorrono la strada con la loro borsa dei libri, tranquilli, qualcuno indossa una mascherina, altri si sono coperti la faccia con dei fazzoletti, un motociclista e il suo bimbo immersi in questa tormenta proseguono il loro cammino...
Loro non sono allarmati, ma per me è stata un'esperienza forte.
L'effetto è provocato dal vento implacabile, alza la polvere, questa è leggera e rimane sospesa e continua a salire, intanto altra se ne aggiunge fino a oscurare il sole, come se fosse nuvoloso, fino a togliere la visuale e il respiro. Si vede già da lontano, il cielo prende il colore della terra, e si vede che si avvicina. Nel momento più cruciale ho pensato alle carovane, quando si trovano e si trovavano in questa situazione, questa zona è da sempre molto battuta, stiamo percorrendo la propaggine del deserto dei Gobi, che qui si unisce con il deserto del Taklimakan. Chissà quante di queste carovane non sono riuscite a superare questi spazi, chissà quanta gente ha inghiottito questo enorme deserto. E non dobbiamo dimenticare che anche grazie a loro se il progresso è andato avanti, infatti da sempre lo scambio culturale ha portato progresso e lo lo scambio economico ha portato ricchezza. Io mi arrabbio come una iena quando sento certe persone, ignoranti che protestano contro la globalizzazione, questa infatti c'è sempre stata, prima toccava pochi paesi, quelli conosciuti o raggiungibili, e poi cosa fanno per protestare? Usano INTERNET! Non si può fermare il progresso e lo sviluppo.
E poi, se noi abbiamo raggiunto un buon tenore di vita e abbiamo degli agi, perché non dovrebbero averli anche loro? Dovrebbero restare così almeno noi possiamo andarli a vedere? Non mi sembra giusto.
Ma ritornando alla tempesta, è stata superata, ne siamo fuori, ma vi assicuro: è stato spaventoso.
La cena la consumiamo in un ristorante Uiguro, ancora pecora bollita e nudols di farina di grano, praticamente pasta, e yogurt molto acido, come dovrebbe essere, niente birra.
Parlando la nostra guida ci illustra il suo pensiero sugli occhiali da vista. Io sono obbligata a portarne due paia, per vicino e per lontano, secondo la sua teoria è la carne di maiale che fa perdere la vista, infatti ci fa notare che i mussulmani non portano occhiali perché ci vedono benissimo, poi si accorge che ne porto due paia e ridendo mi chiede: “ma quanta carne di maiale ti sei mangiata?”
In mattinata giro panoramico della città, fino alle 11,00 non c'è mai nessuno in giro, che dormiglioni.
Bellissimo il mausoleo di APAK HOJA MAZAR, e anche molto bella la sua storia. Ci troviamo sempre a Kashgar, Nel 1640 circa è arrivato in queste terre dal Turchenistan Apak Hoja Mazar, con lui ha portato il culto di Maometto cioè l'Islam, prima tutta la popolazione era buddista. Fondò la Madrasa, ovvero la scuola coranica, si sposò ed ebbe dei figli, molti. Uno dei suoi figli, alla morte del padre, fece costruire questo mausoleo in ricordo del genitore. Attualmente riposano qui 72 persone 5 generazioni.
Nel 1956 ci fu uno spaventoso terremoto. Il mausoleo fu raso al suolo. La popolazione si prodigò per ricostruirlo, anzi la ricostruzione ricominciò proprio da qui. Tanta era la devozione. Le piastrelle che rivestono l'intero edificio sono state cotte in un forno lontano 200km. , furono portate fino a qui di mano in mano, le strade erano tutte divelte. Cerco di immaginare una colonna umana di 200km. Ma con tutta la buona volontà non riesco a credere...
Esternamente ricorda i monumenti dell'Asia Centrale, internamente tutti i sarcofagi, 72, ricoperti ognuno da drappi damascati dai colori sgargianti, messi tutti intorno a quello più importante di Apak, quelli delle donne più piccoli, quello dei bimbi ancora più piccolini mi dà un senso di sgomento...quanta gente!
Contemplando la maestosità dell'edificio e, rilassati dalla disponibilità della guida oso chiedere: “Quando sono arrivati i cinesi nello Xinjiang?”
So che è una domanda inutile, su qualsiasi libro di storia troverei la risposta, ma avendo io un vuoto di memoria e avendo l'occasione di avere le risposte senza fatica...ne approfitto. La guida, improvvisamente si fa serio, è un giovane ragazzo, mussulmano uiguro, mi guarda dritto negli occhi e ha pronunciato queste parole: “mi chiedi quando i cinesi hanno LIBERATO lo Xinjiang? Vai su qualsiasi libro di storia e trovi le risposte che cerchi, io non parlo di politica!”
POLITICA??? ma io volevo parlare di storia!
Ma poco dopo arriva il suo primo messaggio in codice, confessa di saper parlare e capire meglio l'inglese che il cinese.
Per i mussulmani di qui il giorno di preghiera è il giovedì, così mi dicono, ma anche stando molto attenti non siamo riusciti a sentire neanche un muezzin, forse il governo cinese tollera le moschee ma non vuole troppo rumore? Non oso più fare domande.
Finalmente il tanto atteso mercato del bestiame, si svolge tutte le domeniche a Kashgar.
Non è molto affollato, pensavo di trovare più confusione, sinceramente. Mi rendo conto subito che un'intera ala è vuota: quella dei cammelli, infatti mi dicono che lo scambio di questi animali si svolge a settembre, mannaggia alle mie strelitzie...è per colpa loro se il tour l'ho dovuto effettuare a giugno! A settembre ci sono i nomadi Kirghisi, vendono i loro cammelli, dopo averli sfruttati tutta l'estate, l'inverno da queste parti è molto freddo 20-30 gradi sotto zero, tutte le bestie superflue vengono vendute e ricomperate poi all'inizio della stagione successiva.
Girovagando tra il bestiame mi trovo nella zona dei “basti” tutti i cordami, selle, morsi e...fruste sono ben esposti.
Mi si avvicina un venditore e mi offre una frusta, cerco di fargli capire che a me non serve. Ma lui con i suoi occhi vispi mi dimostra come posso usarla: indicandomi mio marito e facendo la mossa di frustarlo sulle gambe, confermando il mio sospetto: Qui...L'uomo ha il potere, ma la donna ha il comando!
Molto interessante assistere alle contrattazioni, anche se non si capiva niente di quello che dicevano, ma i gesti, le mosse e gli sguardi sono universali, molti anni fa al mercato del bestiame di VICOFORTE in Piemonte ho visto le stesse identiche trattative. Il compratore e il venditore stanno faccia a faccia, a un palmo di naso, e urlano forte come due persone che litigano, quando finalmente trovano l'accordo i sorrisi e le strette di mano si sprecano, poi guardando bene si capisce chi ha fatto l'affare migliore, infatti quello è il più felice.
Gli uiguri mangiano moltissima carne: pecora, agnello, montone, polli, non buttano via nulla, né pelle né grasso. Tutto viene cucinato. In questo mercato non si vedono cinesi, in molti quartieri non si vedono cinesi, sembra che vivano vite separate, camminano fianco a fianco ma le loro strade non si incrociano, mai. Una cosa che non riuscivo a spiegarmi, il pranzo da quando siamo nello Xinjiang, viene sempre servito alle 15,00, poi inaspettatamente la guida si svela, loro, gli uiguri, seguono un'ora diversa da quella di Pechino, diversa di due ore, quindi quando a Pechino sono le 15,00 da loro sono le 13,00 ecco perché pranzano così tardi, ecco perché al mattino prima delle 11,00 non si vede nessuno in giro.
Solo gli uffici, i treni e gli aerei seguono l'ora ufficiale.
La mattinata è cominciata così-così, non sto troppo bene, stanotte ho dormito poco e male, alle 10,00 abbiamo l'appuntamento con la guida. Alle 9,40 bussano alla porta, è la cameriera ai piani, entra e perquisisce tutta la stanza, noi siamo qui e guardiamo increduli. Controlla meticolosamente ogni cosa. Ci sentiamo a disagio. E' tutto a posto, A questo punto sorride e ci dice che possiamo andare. Questi cinesi!
Oggi ci aspetta una tappa lunghissima, circa 850 km. Attraverso il deserto. La strada è velocissima, molto bella, ma il limite di velocità consentito è di 50 km orari, ci sono molto spesso dei posti di blocco, controlli su controlli, all'ultimo la guida e l'autista bestemmiano in turco, non capiamo ma non vogliamo fare domande, riusciamo poi a sapere il motivo di tale reazione: i militari vogliono che in macchina ci sia un estintore, li capisco...non sono ancora pronti per la prevenzione.
Per il pranzo ci siamo fermati in un ristorantino in una città anonima, tutti palazzoni di stile sovietico, bruttissimi. In compenso il pasto è buono: piccioni alla griglia.
Proseguendo incontriamo un incidente: un passante è stato investito da un motociclista. Il poverino ha la testa insanguinata, è seduto sul ciglio della strada, sembra spaventato e sofferente, ma intorno a lui non c'è nessuno, sono tutti intenti a osservare la moto, a rilevare gli eventuali danni subiti dalla carrozzeria o dal motore, certo qui la vita umana ha un altro valore, mentre i motori sono un bene prezioso, per capire bisognerebbe vivere qui, comunque osservo senza giudicare.
La visita di oggi non è stata molto interessante, l'unico sito è un mausoleo dedicato a una regina che scrisse un poema. Forse l'unica cosa interessante è politica, cioè il riconoscimento da parte dei cinesi di un poema uiguro, noto che c'è sempre più tolleranza...
La città non è assolutamente interessante.
Di nuovo in viaggio, di nuovo deserto, non c'è nulla a destra e nulla a sinistra.
La strada è molto scorrevole, molto trafficata.
Fa abbastanza caldo e il cielo è coperto.
Guardando una cartina ci rendiamo conto di essere tra il Tibet e e il deserto, quello del non ritorno, il Taklimakan, appunto.
Tutta la zona è famosa per la forgiatura dell'acciaio, è la prima attività.
Nel pomeriggio ci fermiamo vicino a un fiume, la guida esce un'anguria e con il suo coltello nuovo, appena comperato, ne fa delle fette e le distribuisce a tutti: deliziosa.
Riprendiamo il viaggio. Ogni tanto si incontra un'oasi, e come d'incanto molta gente appare dal nulla. Non saprei dire se sono oasi naturali. Ma conoscendo i cinesi, fanno presto, loro a fare due canali e portare l'acqua anche a molti chilometri di distanza.
Ovunque è possibile ci sono delle coltivazioni di pioppi, sono usati per il legname.
Eccoci a Hotan, la prima città dopo Kashgar dove pernotteremo.
Altro messaggio in codice da parte della guida.
Ci accompagna per la cena in un ristorante cinese, ci dice che pensa che vogliamo cambiare menù. Va bene. Ma il ristorante da lui scelto è una topaia nel vero senso della parola. Ora se fossi in un'oasi in mezzo al deserto non mi meraviglierei, ma siamo in una città enorme, Dom mi guarda, io guardo la guida, siamo imbarazzati. Allora lui capisce e ride, non vi va bene? Chiede, allora vi porto in un ristorante uiguro...il più lussuoso che abbia mai visto!
Entrando ci dice divertito: “questo è il ristorante della mia gente, quello era un ristorante cinese, visto la differenza?”
Hotan!
Primo giro al mattino presto nelle sue strade.
E' una tipica città dell'Asia centrale, non c'è un vero centro storico, sembra tutta moderna, tutto ricostruito. Sono zone altamente sismiche e quello che è risparmiato dai terremoti non sopravvive ai cinesi. Grandi marciapiedi e strade enormi, palazzi e grattacieli, pensare che fino a pochi anni fa era anche lei una semplice oasi nel grande deserto.
Girovagando eccoci nella Piazza del Popolo, ogni città cinese ha la sua. E' dominata da una gigantesca statua di Mao che abbraccia un contadino uiguro, a memoria della loro liberazione...da cosa poi?
La cosa interessante, però è l'edificio che dà sulla piazza. E' uno stabile adibito a uffici, sul suo tetto fa bella mostra di sé il logo del nucleare, che diavoleria sia non ci è dato di capire. Ma quello che notiamo è molto interessante. Sono le 8,30, tutti gli impiegati sono arrivati, prima di salire ai loro rispettivi uffici...fanno mezz'ora di ginnastica... vedrete...i cinesi conquisteranno il mondo!
Finito l'esercizio fisico, si procede alla lettura del programma della giornata, tutto il lavoro da portare a termine nelle 10 ore di lavoro. Ecco la differenza tra noi e loro: la produttività e la disciplina!
Siamo con la guida, dobbiamo pagare pegno. Infatti, in qualsiasi paese, se hai la guida arriva il momento che DEVI andare nel tristissimo negozio di souvenir! Non se ne può fare a meno. Non comperiamo mai nulla in questi posti, ma tant'è ogni tanto ci tocca. In questo caso è un laboratorio di giada. Nei fiumi di questa zona se ne trova tanta, qui la lavorano e la vendono. Alla faccia della sicurezza sul lavoro! Gli operai sono tutti giovanissimi, tagliano la pietra senza alcuna protezione né per gli occhi né per le mani. L'esposizione: è scandalosamente cara. I prezzi si aggirano intorno al milione, delle vecchie lire...
Poi andiamo anche noi al fiume, visti i prezzi, se trovassi una giada...mi pago il viaggio...
Ma non c'è storia, non si trova niente, ma è interessante guardare la folla che vaga, a piedi nudi, nel letto del fiume con una speranza nel cuore.
Altro dovere: il laboratorio della seta...ormai unicamente turistico. I lavoranti sono tutti molto vecchi, quando ci vedono arrivare cominciano a fare qualche lavoretto, è una cosa simbolica...che tristezza, lo sanno tutti che ormai la seta si produce nelle industrie, perché ci propinano certe sceneggiate.
Quanto vorrei avere il coraggio di girare in queste terre, senza né guida né autista, usando i mezzi locali, confondermi con la folla, ma ho sempre pochi giorni, e se voglio riuscire a vedere qualcosa in 10 giorni...devo pagare pegno.
Stiamo visitando la città di Yutan. A prima vista sembra un paese anonimo, ma basta girare un pochino che subito ne scopriamo il cuore palpitante. Ecco il mercato, faccio qualche acquisto,
è sempre molto sicuro e tranquillo, non c'è mai alcun pericolo, le persone sono molto gentili e socievoli.
Eccolo, finalmente il DESERTO, è per lui che sono arrivata fino qui!
Ha un'area di 270.000 km quadrati, si estende sul bacino del fiume Tarim, è costeggiato a nord e a sud dalla VIA DELLA SETA. Adesso è possibile anche attraversarlo e non solo costeggiarlo, perchè il governo cinese ha costruito un'autostrada, lunga 530 km. Ai suoi lati impianti a pioggia permettono la crescita delle piante, servono per proteggere la strada dalla sabbia, un lavoro faraonico costato 70 milioni di yuen ovvero 14 miliardi di vecchie lire.
Il Taklamakan...ovvero il deserto del non ritorno...
La mitica via della seta...non mi sembra vero di calpestare le sue sabbie, le sue dune immense, alcune sono alte anche 30 metri...ed è tutta sabbia! E quante impronte sulla sabbia. Impronte di insetti, di serpenti, di animaletti e forse anche dei lupi. Che traffico di animali su un terreno così inospitale.
Camminare sulle dune è veramente faticoso. Si sente la terra sotto i piedi che si muove, ci si affonda come nella neve, ma è sabbia...
E' strano però l'effetto: il grigio della strada, il verde inteso delle piante il mare di dune che si estende all'infinito...
Sono in camera, una camera di una specie di albergo, per camionisti. Niente di lussuoso. Anzi.
Ma non mi aspettavo certo il Grand Hotel!
Ma gli insetti nelle lenzuola, quelli neanche me li aspettavo, non li sopporto. Ma, ahimè, non c'è alternativa, devo passare la notte con loro.
Dopo cena passeggiata sulle dune con la luce del tramonto.
Si dice che si va nel deserto per ritrovare se stessi. Per me è diverso. Viaggio come diceva Tucci, per togliermi dalla monotonia della vita. Nell'ultimo suo libro che ho letto: “La valle dello Swatt”, Tucci scriveva queste righe:” datemi un lavoro in ufficio, la routine dei giorni tutti uguali e sono un uomo morto”...è assolutamente anche il mio pensiero.
Poi sono curiosa, mi piace vedere altri paesaggi, altre culture a altre tradizioni, senza per forza dover capire o condividere, e sopratutto senza giudicare.
Mi piace viaggiare in punta di piedi, non insegnare niente a nessuno, ma se possibile imparare...
La nottata? Passata a cacciare insetti, ho vuotato la mia bottiglietta di repellente!
Ancora qualche foto a sua maestà IL DESERTO e siamo a Korla
Città grandissima, usciamo, girovaghiamo per le sue strade, sono le 18,00 i bimbi stanno ancora studiando, passando davanti a una scuola, attraverso le finestre aperte si possono osservare gli studenti...ma sono tutti cinesi. La guida a Urumqi ci aveva detto che studiavano insieme...io ci avevo creduto, invece ora mi rendo conto che le lezioni si svolgono in aule separate, un vero peccato.
Giornata lunga quella che ci attende. Ci dirigiamo verso il Bosten like, un lago incontaminato, ancora per poco, purtroppo, ma l'autista non conosce la via per arrivarci, Continua a chiedere, prima ai Uiguri, poi ai cinesi, torniamo indietro numerose volte, ma alla fine ci riusciamo. E' bello essere qui. Sulle sue acque una sola piccolissima imbarcazione. Sembra che stiano pescando. Guardo meglio, no stanno raccogliendo le alghe. L'unico battello vuole 500 yuen per farci fare il giro del lago. Ci sembra eccessivo così ci accontentiamo di ammirare. Presto qui ci saranno alberghi e centri commerciali, stanno già costruendo l'autostrada: questi cinesi!
Povera me! L'autista non conosce neanche la strada per l'oasi di Turpan, ma visto che è molto tardi si decide a chiedere direttamente ai cinesi...
Turpan è da sempre il nodo cruciale della via della seta, tutte le strade portano qui e da qui ripartono.
Da prima di Marco Polo sicuramente, qui si coltiva l'uva. Da sempre questa è stata essiccata.
Quando mi inoltro nei pergolati, lunghissimi, immagino le carovane, dopo aver passato intere giornate nel deserto ritrovarsi qui, vedere l'acqua fresca che scorre, il fresco dei pergolati, penso che dovessero sentirsi davvero come in paradiso!
Arriviamo molto tardi, sto male, la diarrea mi ha colpito. La guida insiste che dobbiamo fare almeno due visite, domani non ci sarà tempo per tutto. Nonostante tutto, non mi tiro indietro, non mi arrendo!
Quindi eccoci a Jiaohe, una città rovina. Molto estesa, è fatta di fango. Non resta molto.
Ma è stata una fortuna arrivare tardi, infatti la luce è perfetta e non ci sono altri turisti.
Veramente suggestivo.
E' mattino e siamo pronti per le ultime visite: la moschea, le grotte dei mille Budda, infatti anche qui in passato erano buddisti, ma è rimasto poco in questo sito, quello che non è stato portato via dagli archeologi inglesi e italiani, l'hanno distrutto gli abitanti una volta diventati mussulmani: che tristezza.
Gli unici affreschi ancora visibili sono quelli sulle volte, ma sono stati impiastrati di fango, lanciato appositamente per cancellare i volti.
Ora il governo cinese ha capito che questi siti sono una rendita economica, così noi andiamo a vedere quel niente che resta.
Questo sito avremmo voluto evitarlo e, invece concederci invece un giro per i mercati.
Sto sempre più male!
Urumqi, ormai conosco questa città, chiediamo alla guida di lasciarci stare, basta visite guidate, vogliamo viverla per conto nostro, bighellonare per le sue strade, osservare la sua gente...
E' domenica, sono le 8,30, la mia pancia fa ancora i capricci. Forse è lo yogurt che mi ha fatto male? Sembra che le pastiglie comincino a fare qualcosa, ho preso il “DISSENTEN”...
Di nuovo all'aeroporto, ci aspetta il volo da Urumqi a Beijing, il nostro viaggio sta finendo. Controllo dei bagagli, scoprono il coltello che avevo comperato a Kashgar, mi dispiace tanto ma sono obbligata a regalarlo alla guida. Ma come pensano che potrei usare un coltello messo in valigia, chiusa a chiave e sistemata nella stiva???
L'ultimo giorno in Cina, dedicato a Pechino, senza nessuno che ti dice dove andare, finalmente liberi di perdere tempo come vogliamo, di sederci nella grande piazza Tienanmen e osservare.
Cercare un ristorantino e sceglierlo solo perchè è affollato di cinesi, cercare di ordinare su un menù scritto in cinese, ridendo tra noi felici di non capirci niente.
Andare a esplorare quello che rimane degli “utong” le antiche abitazioni e scoprire che dietro i grattacieli di cristallo resistono ancora.
Sono felicissima, questo viaggio, mi ha dato moltissimo. E' già la quarta volta che visito la Cina, questo stupendo paese dalla storia millenaria, sono sempre più convinta che dovremmo imparare molto dai cinesi invece di criticarli...
Eccomi di nuovo a casa. I voli di ritorno sono stati tranquilli.
Mio figlio mi ha tinteggiato tutta la cucina, non me l'aspettavo!!!
!!!GRAZIE!!!
Adesso tutto mi sembra un sogno, ho visto tanto in pochi giorni, devo riflettere per assimilare tutto, ma sono sicura che non ci vorrà molto...sto già pensando al prossimo viaggio...
Ringrazio di cuore anche il sig. Miao Yue dell'agenzia di Chengdu
la sua professionalità e serietà ne fanno un tour operator VERAMENTE affidabile.
Questi i suoi contatti: Email:ca@uuuz.com Web:chinatravelz.com

ancora Cina, ancora Lhasa 2007

2009-08-14T05:04:00.000-07:00

dal sichuan al tibet 6-18 giugno 07

6.6.2007 mercoledì
PARTENZA!!!

Finalmente siamo a Nizza, abbiamo il biglietto elettronico, non sappiamo usarlo. In tutto questo tempo ci siamo chiesti: come facciamo una volta arrivati a Nizza?
Infatti, facciamo la bella mossa di mettere sotto il naso della hostess il famoso "biglietto", lei guarda e inorridisce, continua a ripetere: “ce billet n'est pas valide" PAURA e panico si mischiano e si fondono. La guardiamo negli occhi sperando di non aver capito le sue parole che con insistenza ci ripetono che "quel" biglietto non è buono, non è valido.
Forse impietosita dai nostri sguardi supplichevoli, la ragazza si decide a chiederci i passaporti. Appena digita i nostri nomi sulla tastiera sorride e ci informa che è tutto a posto, tutto a posto? meno male! come inizio abbiamo già ricevuto una buona dose di adrenalina pura, e il viaggio non è ancora incominciato!!!
Saliti sull'aereo ammiriamo i panorami che scorrono sotto i nostri occhi, ci arrabbiamo invece di essere contenti di cominciare l'avventura. Infatti stiamo contemplando i famosi Paesi Bassi, ordinatissimi, organizzatissimi, serre modernissime a perdita d'occhio si srotolano sotto i nostri occhi. Mi sento sconfortata, mio marito lo sento che sottovoce bestemmia: ma cosa abbiamo noi di meno, perché non possiamo essere come loro? Non li raggiungeremo MAI.
La compagnia KLM, con la quale voliamo è perfetta. Atterriamo in perfetto orario all'aeroporto di Amsterdam: è una cosa enorme, da paura, dobbiamo arrivare al GATE F9, ci vogliono ben 20 minuti se si decide di andare a piedi.
Decidiamo di sgranchirci le gambe!
Il volo per la Cina si svolge tranquillo, il tempo passa in un attimo. Tra la cena, ottima, qualche spuntino, le lotte con il piccolo schermo posizionato sul sedile e un sonnellino siamo già arrivati.

7.06 giovedì
Le formalità di sbarco sono state velocissime, quanta strada hanno fatto questi Cinesi! Dall'ultima volta stentiamo a credere di essere in Cina: è cambiato tutto, la burocrazie è snellita parecchio, sembra fino impossibile!
C'è la macchina mandata da Daniel, è già lì che ci aspetta. In pochissimo tempo nonostante il traffico caotico siamo nella sua agenzia. E' enorme, decine di impiegati ovunque. Saldiamo il conto e siamo subito accompagnati in albergo. Posate le valige schizziamo per strada: Chengdu siamo tutti per te, aspettaci!
Ormai tranquilli e sereni entriamo in una banca per effettuare l'operazione del cambio valute. Doccia fredda. Pensavamo che la burocrazia fosse stata superata...invece c'è ancora, un ultimo colpo di coda lo prendiamo in pieno petto! C'è molta gente, a prima vista notando le sedie ci chiediamo a cosa possano servire...dopo circa mezz'ora che stiamo in piedi ne comprendiamo l'utilità e approfittiamo di questa inattesa comodità. Siamo troppo lontani dallo sportello, dal nostro punto di vista non si capisce ma il tempo che dedicano a ogni operazione sembra immane. Abbiamo il nostro numerino, molto alto logicamente, mentre Domenico mi sembra stranamente rassegnato, a me sembra di essere finita sul set di Bitle Juis, infatti la scena ha tutte le carte in regola per essere surreale! Quando finalmente è il nostro turno...capiamo. L'impiegata controlla molte volte i soldi che le diamo, li conta e li riconta, poi ne segna il totale su di un bollettino. Conta e riconta gli yuen, stessa procedura, duplice copia, prende i dati del passaporto, li ricontrolla...è estenuate seguire l'intera procedura, è interminabile. Finalmente...abbiamo completato la pratica, quella banca ci ha rubato ben 3 ore, che però non sono state inutili, abbiamo potuto osservare da vicino i cinesi nello loro quotidianità, il loro senso dell'ordine e della disciplina è sconcertante, in Italia nella stessa situazione, avremmo visto i soliti furbi, quelli che vogliono passare per primi, quelli che si sentono dei privilegiati chissà poi per quali meriti...invece non si sentiva neanche il respiro di tutta quella gente. Siamo stanchi torniamo in albergo e rimandiamo l' esplorazione a più tardi, adesso abbiamo bisogno di una doccia e di un meritato riposo.
Usciamo che è già buio, però c'è moltissima gente per le strade, cerchiamo un ristorante, ce ne sono moltissimi tutti invitanti, alcuni molto lussuosi e molto cari: da evitare.
Entriamo in un locale che ci ispira, c'è molta gente locale quindi crediamo si mangi bene. Infatti per 70 yuen ci portano anatra e bue brasati, riso e 2 birre da 500cc. l'una!
Continuiamo la passeggiata, sembra un sogno essere qui!!!

8.06 venerdì Chengdu-Bamba
Colazione: caffè, toast, burro, anguria e nudols PICCANTI.
Giornata molto lunga solo trasferimento: da Chengdu a Damba. Il percorso pieno di cantieri, l'intera Cina è un cantiere. A un certo punto ci siamo dovuti fermare per 2 ore, causa chiusura strada per mine! Niente paura, la nostra guida ci informa e ci prendiamo un paio d'ore di libertà, siamo in un piccolissimo paesino. E' finita la giornata di scuola e ci sono molti bambini che tornano a casa, da soli, cantando, ricorrendosi, tirandosi le cartelle, saltellando felici. A un certo punto tutti lasciano cadere le loro borse e si infilano nel bosco, raccolgono delle bacche, fanno a gara a chi ne mangia di più, comincia a piovere ma non è un problema, il gioco e le bacche sono più importanti, sicuramente.
Ci fermiamo per il pranzo, ma ancora sazi per l'abbondante colazione ci siamo concessi solo un tè.
Siamo a Damba: il paese è molto piccolo, ma ci sono molti punti internet, ci si può collegare con il mondo intero da questo microscopico paesino. Il nostro albergo è confortevole, non pensavamo di trovare delle strutture di questo livello. La Cina ha delle potenzialità di crescita veramente esagerate, la nostra vecchia Europa ha davanti un osso veramente duro da affrontare prossimamente.
La nostra cena: pecora piccante, maiale dolce, riso, zuppa di verdura e 2 birre, il tutto per 100 yuen, una cifra spropositata per il tenore di vita locale, per noi sono 10 euro in totale, cioè 5 euro a persona.
Camminando per la via centrale notiamo moltissime palestre, centri estetici, pettinatrici, saune e tutto quello che può servire per il benessere, i giovani sono tutti molto alla moda, occidentale naturalmente, le ragazze si arricciano e si tingono i loro bellissimi capelli lisci e neri, che peccato.

9-06 Damba-Bamei-Daofu
Durante le nostre passeggiate siamo sempre avvicinati dai tibetani, non sono abituati a vedere dei turisti, ogni tanto si incontra qualche viaggiatore, per lo più giapponesi o australiani, ma sono persone solitarie, non vogliono essere avvicinate, noi invece siamo una coppia, penso che diamo un senso di fiducia, quindi ci avvicinano e chiedono di essere fotografati, si mettono in posa, felici, poi chiedono di potersi per rivedere sullo schermino della digitale, a questo punto quasi imbarazzati scappano ridendo!
Siamo ancora in Cina, ma la popolazione è tibetana, tutti i commerci sono gestiti da tibetani, ma con rammarico notiamo una grandissima caserma...CINESE, con solo soldati cinesi, sembrano lasciati tranquilli ma sono osservati, invece, molto da vicino dal celeste impero!
E' stato molto interessante la visita a un enorme complesso di Stupa, tra l'altro bellissimi, si notano degli architetti, degli operai indaffarati, stanno facendo delle misurazioni sul terreno, chiediamo cosa stanno facendo, la guida non lo sa e chiede info la risposta che gli viene data stupisce più lui, cinese, che noi turisti: uno Stupa nuovo, i cinesi hanno capito che l'unico modo per tenere calmi i tibetani, in Tibet o in Cina, è quello di stordirli con la religione, cosa che tra l'altro hanno sempre fatto.
Ci fermiamo per il pranzo di mezzogiorno in un ristorante affollatissimo di soldati cinesi, forse i gestori hanno notato il nostro imbarazzo e ci accompagnano in una saletta appartata, ci portano dell'acqua calda che usiamo subito per farci un buonissimo caffè solubile, e dopo molto tempo arrivano con le portate da noi ordinate, forse si erano dimenticati di noi? Il nostro pasto: bue in salsa killy, patate, riso. Poi qualcuno osa dire che in Cina si mangia male!
Continuiamo il nostro giro e passando davanti ai vari negozi, il nostro sguardo è attirato da una foto, piccolina, usata come etichetta per i calzini, è una foto che ritrae un giocatore dell'Inter, purtroppo deceduto alcuni anni fa. Un Facchetti giovanissimo che mi consiglia per gli acquisti...mi chiedo...ma quanti anni hanno quei benedetti calzini??? Vai a capire i giri che fanno fare alle merci, impossibile sapere quale strada abbia portato fino qui tuta quella merce, non proprio all'ultima moda. Quante persone ci avranno guadagnato sopra, quante altre lo faranno prima che un ragazzo finalmente compera e consuma mettendo fine a questo giro. E quanta gente avrà sfamato la fotografia di Facchetti? Certo che il commercio così detto globale è veramente senza confini!
Mentre passeggiamo notiamo un altro negozietto, vende praticamente di tutto, ma la cosa che sorprende è che ha un telefono internazionale, non resistiamo dobbiamo telefonare. In un attimo riusciamo a farci capire, siamo praticamente per la strada, il negoziante ci porge il telefono, digitiamo il numero un momento brevissimo di attesa e la voce di nostro figlio ci saluta sorpreso!
Che emozione! Ci raccontiamo tutto e mettiamo giù la cornetta, paghiamo: 0,70 ct di euro, impossibile, crediamo che si sia sbagliato ma di certo non protestiamo. Solo vorremmo avere qualche spiegazione dai nostri gestori telefonici, perché ci fanno sborsare delle cifre astronomiche? Salutiamo e a quel punto, e solo allora, ci rendiamo conto di essere circondati, tutto il paese, o quasi, si è riunito intorno a noi, incuriositi ancora di più sentendoci parlare a alta voce in italiano. Siamo sicuri che non è cosa che capita tutti i giorni da queste parti.
Piove e ne approfittiamo per fare un pochino di spesa: susine, banane, acqua, caffè solubile e grappa cinese da portare a casa come souvenir. Vedo dei bellissimi arazzi, ne vorrei comperare uno, ma non sono abituati a trattare con i turisti e quando ci avviciniamo i negozianti sono sorpresi e credo forse anche un pochino a disagio, non c'è possibilità di dialogo, pazienza.
Ci interessa molto guardare la gente, osservare la tecnologia andare a braccetto con la tradizione, tutti hanno il telefonino, le antenne e i ripetitori sono ovunque, i negozi sono pieni di tecnologia, ma i costumi dei tibetani sono sempre quelli: molto colorati, molto belle le loro acconciature, specialmente i ragazzi, la pelle olivastra, i lineamenti delicati, i capelli nerissimi e lunghi, portano con molta disinvoltura dei cappelli di cuoio tipo caw-boy,il loro portamento fiero, in genere sono molto alti e bellissimi!
Le ragazze sono molto belle tutte quello che hanno conservato i costumi tradizionali, purtroppo molte si sono lasciate ammagliare dalla moda occidentale col risultato che ora hanno un aspetto volgare e sciatto: è un vero peccato!
I bambini, invece, ormai sono stati plasmati dalla scuola sono praticamente identici, tibetani e cinesi, forse sarà un bene, forse, si sa che lo sviluppo è sempre stato portato dai contatti tra le etnie, in modo più o meno pacifico. Penso che per la legge degli opposti, ci deve essere qualcosa di positivo a questa “invasione” dei cinesi, Domenico non è d'accordo, ma io ne sono convinta, tutto il mondo si tiene sull'equilibrio del positivo e del negativo, del bianco e del nero, come non ci può essere tutto nero così non può essere tutto negativo, non voglio assolutamente difendere i cinesi in Tibet, anche se adoro questo popolo in Cina, ma la storia ha un suo svolgimento, molte volte i frutti di un avvenimento le raccolgono le future generazioni, forse un giorno si capirà!
Ha smesso di piovere, non si riesce proprio a stare chiusi in albergo, le strade sono ancora allagate ma noi simo già fuori, passando davanti a un negozio di tappeti siamo stati attirati come da una calamita, non opponiamo resistenza, facciamo il nostro primo acquisto: un bellissimo tappeto tibetano per Fra e Fra, la contrattazione è stata estenuante, tutti presi dalla bellezza del disegno non ci siamo resi conto di quanto è grande e pesante, adesso che usciamo dal negozio tutti fieri, la domanda sorge spontanea: come faremo a portarlo con noi fino in Italia?...
Altri acquisti: 3 tanka di seta, bellissimi e per fortuna questi leggerissimi!!! La cena la consumiamo in albergo: susine banane caffè e biscotti.

10-06
Daohu-Luhuo-Ganzi
Partenza da Daofu alle 8. Davanti ai nostri occhi si srotolano panorami di una bellezza struggente e selvaggia: pascoli sterminati, distese di campi coltivati a perdita d'occhio, se si vuole immaginare un paradiso sulla terra è a questi posti che bisogna pensare.
A Luhuo non sono abituati a vedere stranieri, è una cittadina tranquilla, è solo un passaggio, ma ci fermiamo volentieri a passeggiare. I bimbi ci vengono incontro, ci salutano e alla nostra risposta ridono, cercano di farsi capire allora noi cominciamo a parlare in italiano, una lingua che loro non hanno mai sentito, si divertono, si guardano tra di loro e poi con un cenno di saluto scappano via, contenti. Giocano con qualunque cosa, inventano i giochi, è uno spasso stare a guardare tutti questi bimbi dagli occhi sinceri, il loro sguardo sereno è contagioso!
MAI sentito un capriccio né un lamento, la loro gioia di vivere è palpabile!
Siamo a Ganzi: praticamente un'occupazione tibetana in territorio cinese!!!
Solo tibetani in giro, tibetani sono i negozianti e anche gli acquirenti. Se mi avessero paracadutata qui sarei convinta di trovarmi in Tibet!
Il monasteri di Ganzi è molto bello, curato e pulito. Ci concediamo il lusso di una passeggiata, la nostra guida, un ragazzo cinese, non si spaventa di fare la salita a piedi e di questo gli siamo grati. Davanti a noi per lo stesso sentiero c'è una signora anziana che porta i suoi nipotini a visitare il monastero, saliamo praticamente insieme, i bimbi trotterellano dietro la nonna, sono curiosi e sono attirati da qualunque cosa si trova nel loro raggio visivo, non si lamentano della camminata, sembra che siano abituati, come se la visita al monastero facesse parte di un giro giornaliero. Compiono insieme a noi tutto il perimetro e poi ridiscendono per la stessa via, più tardi, nel centro del paese ci sentiamo salutare molto calorosamente: era la signora con i suoi marmocchi, tutti molto felici di averci ritrovato!
Inutile dire che anche qui siamo una sorpresa per tutti. I negozianti non provano neanche a offrirci le loro mercanzie, credo che siano intimoriti dal nostro aspetto. Moltissimi dei Tibetani che si incontrano sono nomadi, arrivano con le loro bestie da vendere, ne approfittano per rifornirsi di tutto quello che di cui hanno bisogno, i ragazzi non resistono: devono assolutamente giocare al bigliardo, qui è un istituzione, non c'è paese che non abbia questi divertimenti, li abbiamo visti anche sui passi a oltre 5000 metri!!!
Anche le donne giocano, a volte anche di soldi, ma, né uomini né donne, non si alterano mai...
In questo approfondimento tibetano, con nostra sorpresa, abbiamo avuto l'impressione che al popolo non interessi molto se a dominarli siano i cinesi o i tibetani, forse è una nostra impressione, ma le persone comuni sembrano assolutamente indifferenti. Un'altra sorpresa è stata che non riconoscono il Dalai Lama, ma venerano il Panchem Lama, questo fatto confermerebbe le nostre intuizioni, qualunque cosa sia al potere per loro non cambia molto, sono sempre delle persone sfruttate, forse ormai ci hanno fatto il callo!
Per il pranzo siamo entrati in un forno, abbiamo preso una specie di focaccia, molto buona, il burro di yak non ci disturba più, ormai siamo viaggiatori patentati, e una bottiglia di acqua. Camminando per le vie del centro abbiamo consumato il nostro fugace pasto. Per uscire dal paese anche la nostra guida deve chiedere informazioni, sono posti veramente remoti. La nostra guida mi imita negli scatti fotografici, Daniel gli ha chiesto delle foto per inserire anche questo tour nel suo sito web: stiamo facendo da apripista, che emozione essere tra i primi italiani qui!

11-06
Ganzi-Degè
Appena usciti dal paese di nuovo siamo immersi nei pascoli. Il cielo a tratti è sereno. A volte nuvoloso e ogni tanto scende una leggera pioggerellina, ci ha regalato dei colori inimmaginabili, un pittore non riuscirebbe mai a riprodurre tutte le sfumature di verde e azzurro che si rincorrono a perdita d'occhio. Ci fermiamo nei pressi di un lago, ci troviamo a 4050 metri di quota, fa abbastanza freddo, me né la temperatura né l'altezza ci possono distogliere dalla struggente bellezza di questo incantevole luogo. Il lago è incastonato tra le montagne, monti severi e di tutto rispetto, alcuni di essi sfiorano i 7000 metri, sulla loro sommità grandi ghiacciai si confondono con il cielo. C'è una calma assoluta, il vento qui è il supremo padrone, suona la sua melodia attraverso le bandierine di preghiera, o come le chiamano qui: Cavalli nel Vento. L'acqua è tranquilla, riflette a specchio tutti i colori del cielo, delle nuvole e dei ghiacciai. Trovarsi qui e contemplare queste meraviglie è un privilegio enorme, non vorrei più andare via, la pace assoluta di questo luogo, lo scorrere libero dei miei pensieri, la serenità che riesco a cogliere....
Ma abbiamo un programma e dobbiamo proseguire. Ci aspetta il passo “Quershan Fairy-Like” 5050 metri. Non so se è la bellezza di questi luoghi, se è la cordialità delle genti che incontriamo. O se più semplicemente è il mio fisico, che si è ormai abituato alla quota, ma non avverto alcun disturbo, posso godere a piene mani dei panorami che questo viaggio mi sta regalando.
Non sono una studiosa di religioni, a mio avviso sono un pochino tutte uguali, per quel poco che ne so, certo mi piacerebbe studiarle dal punto di vista culturale, quindi non so se la serenità di questo popolo è un dono della loro fede, ma di certo sembrano felici. Noi occidentali, con i nostri studi, i nostri luminari della medicina, il nostro consumismo crediamo di aver raggiunto la civilizzazione e la gioia. E' uno sbaglio enorme, non sono le cose materiali a dare felicità, anzi procurano dei pensieri, se si possiedono molte cose si valore poi si ha paura di perderle, se si decide di vivere al di sopra delle nostre possibilità si diventa schiavi del consumismo. Ora il commercio è una cosa positiva, ma bisogna fare attenzione, non perdere io senso della misura, e conservare la semplicità. Ecco cosa ho trovato in queste genti: la semplicità: si legge nei loro sguardi e noi loro gesti!
Siamo ormai a Degè. La prima parte del nostro viaggio è già passata. Come corrono queste giornate, le aspetti per mesi e poi...come un soffio vanno via.
Abbiamo visitato il monastero, molto importante per le stampe. Il governo cinese sta spendendo molti soldi per restaurare questi luoghi sacri, Non è certamente una scelta religiosa, la loro, ma resta comunque il fatto che dopo averne distrutti moltissimi ora cerchi di conservare quelli che sono sfuggiti alle loro stesse razzie.
Dunque, come dicevo, questo monastero è importante per le stampe dei libri sacri e per “i bigliettini” (non si chiamano certamente così, ma al momento mi sfugge il nome), i fedeli li usano lanciare al superamento dei passi, infatti ovunque se ne trovano, a migliaia poi sarà compito del vento portarli a destinazione.
Molto interessante è stato assistere alle varie operazioni di stampa. Prima di lavano le tavolette di argilla. Si toglie con cura tute le tracce dell'inchiostro precedente, l'acqua che ne esce è un misto di argilla rossa, colore delle tavolette, e di inchiostro, una poltiglia liquida che non vine buttata perché contiene le sacre parole del MANTRA, ma è usata dai i fedeli che visitano il tempio: ne bevono dei piccolissimi sorsi e si bagnano il capo, con grande devozione eseguono questi riti.
Poi si sale al pino dove viene eseguita la stampa delle nuove preghiere, tutto il lavoro è manuale, si passa l'inchiostro sulla tavoletta, si appoggia il foglio, si passa sopra con decisione un rullo, la nuova preghiere è scritta: per fare il tutto sono necessari pochissimi secondi, il lavoro è continuo e ben ritmato, considerando che qui si lavora dall'alba al tramonto, il risultato di ogni singola giornata è a dir poco vertiginoso!
La nostra guida ci accompagna in albergo, ci salutiamo calorosamente, e aspettiamo fiduciosi la guida tibetana, dovrebbe arrivare verso mezza notte.
Alle 22 squilla il telefono, una voce eccitata ripete sempre la stessa frase di cui capiamo solo: “tibetan gaide”, non riuscendo a comprendere altro, Domenico decide di scendere nella hall, trova la guida tibetana e l'autista, stanchi, affamati e assonnati, riescono a farsi capire, praticamente il tour operator tibetano non ha pagato loro né la cena né la camera. Hanno percorso circa 1000 km. Da Lhasa, e domani dovranno percorrere con noi la strada a ritroso, con noi. Che fare allora? Semplice pensiamo di offrire loro il meritato riposo e la ristorazione. Ringraziano e cercano di farci capire, almeno questo è quello che capiamo noi, che è un prestito.
Inutile dire che prestito non era. Ma non potevamo certo fare passare la notte, a questi ragazzi, in macchina, scomodi e affamati dopo un viaggio così lungo! In fine si è trattato di 100 yuen che sono 10 €!!!

12-06 Dege-Jingda-Chamdo

Sveglia di buonora, dobbiamo raggiungere e superare il confine Tibetano, solita colazione in albergo e siamo pronti. La guida tibetana e l'autista ringraziano per la camera. Dopo circa 50 mn. Di strada sentiamo che questi ragazzi si scambiano delle frasi, sembrano adirati, non si capisce quello che si dicono, ma si sente che ci deve essere un problema. Senza dirci niente si fermano e fanno manovra per tornare indietro. A questo punto chiediamo spiegazioni: si sono dimenticati i loro documenti in albergo, bisogna assolutamente tornare. Noto un monastero e chiedo se è possibile visitarlo. Non tutto il male viene per nuocere: mentre l'autista torna noi possiamo fare la nostra visita. Non è un tempio molto importante, è anche un pochino bisognoso di restauro, ma è sempre interessante, specialmente perché lontano dalle rotte turistiche e quindi autentico. I fedeli non mancano, è così distante da ogni centro abitato, penso che arrivino fin qui a piedi, poi ci dicono che si trova sulla via per Lhasa, quindi molti fanno tappa qui anche per passare la notte!
Per il pasto ci fermiamo a Jiangda, siamo già in Tibet, la frontiera è un ponte, presidiato dai soldati cinesi, non può essere fotografato, vorrei ma la guida mi sconsiglia, l'esercito cinese non scherza, meglio non stuzzicarlo!
Anche qui, come in Cina, i cantieri si rincorrono, palazzi, strade, ponti e ogni genere di infrastruttura possibile è in porto. Questi cinesi, abbiamo molto da imparare, ha ragione T.Terzani: “il futuro si gioca in Asia”, queste sue parole furono pronunciate dal giornalista nei lontanissimi anni sessanta. Oggi si capisce di quanto fossero vere!
Per arrivare a Chamdu attraversiamo ancora distese di pascoli, come li chiamano qui “grass land”
ovvero “terra grassa”, gli yak sono ovunque, insieme ai cavalli, pecore e capre. Bestie bellissime.
Tende di pastori nomadi disseminate a centinaia, vivono veramente nel pieno rispetto della natura, certi ambientalisti nostrani dovrebbero venire qui, almeno per una stagione, per capire cosa vuol dire rispettare l'ambiente.
Superati un paio di passi di circa 5000 metri, e dopo l'ultimo passo il panorama cambia completamente: ci troviamo boschi. Km di boschi. Non se ne vede la fine. Mentre ammiriamo questi alberi sentiamo la guida che fa dei versi di disapprovazione. Non capisco, ma seguendo il suo sguardo noto che il bosco è stato ferito, ci sono molti alberi tagliati, ma la sera prima in albergo avevo visto, in TV, un servizio appunto sui boschi, e in particolare sul rimboscamento, spiegavano che il taglio era fatto a rotazione, così che da avere sempre nuovi alberi. Ma la guida non è d'accordo, e ci spiega che tagliano gli alberi in Tibet e li piantano in Cina, in seguito però ci accorgiamo che le nuove piantagioni vengono eseguite anche in Tibet. Era solo un pretesto per farci capire il suo “amore” per i cinesi. Certamente è sempre un occupazione militare, ma se ci si pensa, che vantaggi avrebbero i cinesi ha impoverire le foreste Tibetane, una volta spogliate non ne avrebbero più nessuna rendita. Capiamo comunque il suo spirito d'animo: è stato fin troppo chiaro! Gli chiediamo anche se ci sono matrimoni misti. Ci risponde che non esistono. Ci dice che le due razze sono troppo diverse. Anche qui poi dovremo dargli torto, nei giovani si praticano i matrimoni misti, questo dà speranza per il futuro.
In serata esploriamo la città di Chamdo, cerchiamo un posto per cenare. Non riusciamo a trovare niente che ci possa far capire: i menù, quando ci sono, sono scritti in cinese o al massimo in tibetano, per noi non fa alcuna differenza, come se fossero scritti in arabo!
Desolati torniamo in hotel, alla peggio ceniamo nel ristorante, sorpresa, anche qui niente scritte inglesi. Usciamo di nuovo, entrati in un negozio comperiamo 2 banane e 4 pesche, bene fino qui ci siamo. Stiamo pensando di andare in albergo, abbiamo qualche biscotto e del caffè solubile.
Casualmente vediamo alcuni chioschi, non li avevamo notati prima perché li stanno montando adesso, cuociono al momento spiedini, sono invitanti, ma di che cosa sono? Mi avvicino a alla signorina , indicando la carne pronta per la cottura, faccio il verso della pecorella “beeee-beeeee”
la ragazza mi guarda divertita e mi risponde: “ror-ror” cercando di imitare il verso del maiale. Ci siamo, abbiamo trovato un modo per dialogare e per capirci. Ci accomodiamo sulle seggioline e aspettiamo che arrivino i nostri spiedini fumanti. Buonissimi. Ci rendiamo conto che siamo diventati l'attrazione del paese. Un capannello di persone ci circonda. Sono stupiti che apprezziamo la loro cucina, tra l'altro ottima anche se esageratamente violentemente piccante. Così piccante da ricordarmi “Franco o Franco” di Zeling. Ma credo, anzi ne sono sicura, che sarebbe troppo anche per lui!

13-06 Chamdo-Bangda- Basu

La tappa di oggi sul programma era descritta come una prova per il fisico! Strade strette, freddo, alberghi fatiscenti, pasti frugali ecc.ecc. Ma da quando hanno stampato il percorso a oggi tutto è cambiato, questi cinesi, sono velocissimi. Le strade sono asfaltate, gli alberghi nuovissimi e pulitissimi: questi cinesi!
Un pochino però mi dispiace...avrei voluto vedere le cose autentiche, ma si sa il progresso non si può fermare! Ed è giusto così, è giusto che si conceda a tutti l'opportunità di vivere meglio, perché senza le comodità la vita è scomoda per tutti, solo che noi occidentali, molte volte siamo anche egoisti, ci godiamo i nostri agi e speriamo che altri paesi mantengano le tradizioni così che noi possiamo tuffarci nel passato, sentirci per qualche giorno vicini alla natura, ma poi ritorniamo inesorabilmente al progresso, senza sensi di colpa, tanto ci sono “loro” che tengono le tradizioni! Questo comportamento lo trovo infantile: ogni essere umano ha il diritto di approfittare delle tecnologie e comodità disponibili al giorno d' oggi. Molti ecologisti, parlano, ma vorrei farli vivere qui per 1 stagione insieme ai pastori, per tutto il nostro tragitto abbiamo potuto notare il loro pieno rispetto verso la natura. Una natura che qui non fa sconti e che non perdona!
E' facile parlare, fare gli ambientalisti con l'ascensore, l'acqua corrente e calda, il riscaldamento, il telefonino, la fuoristrada e credere di combattere la globalizzazione con internet!!!
Anche in questi paesi che abbiamo attraversato non esiste l'inglese e nessuna altra lingua comprensibile da noi. Ma la generosità di tutti ci ha permesso di poter dialogare con gli sguardi e con i gesti. I bambini...che occhi limpidi, che sorrisi felici...

14-06 Basù-Ranwuhu-Bomi-Nyingchi

Il bello dei viaggi individuali: la tappa di oggi era solo un trasferimento, si sarebbe dovuto pernottare a Bomi, ma ci siamo arrivati nel primo pomeriggio, la cittadina è veramente piccola, abbastanza pulita, il tempo è brutto, piove,tutto il panorama è penalizzato da un cielo cupo,c'è poco da visitare, così d'accordo con la guida abbiamo proseguito per Nyingchi, bellissima città! Molto importante per i commerci...infatti è pieno zeppo di cinesi, dove c'è commercio ci sono loro, dove c'è da lavorare ci sono i tibetani, questa è una vera occupazione militare, non mi stanco di ripeterlo, ammiro i cinesi, ma non per questo approvo la loro invasione, anche se i tibetani non hanno le capacità dei cinesi, avrebbero comunque il diritto di vivere a modo loro, nella loro terra!!!
L'hotel è un “Grand Hotel”, questi cinesi!!! La città è modernissima, una quasi Shanghai con tutti i suoi palazzi altissimi, le grandi vie, i centri commerciali spropositati. Decidiamo di uscire, camminiamo per le vie del centro, i giovani cercano di avvicinarci, vorrebbero parlare con noi, ma non c'è possibilità di dialogo alcuno.
Entriamo in un ristorante: menù rigorosamente scritto in cinese, non si capisce niente, facciamo gli “indiani” e usciamo, la cosa si ripete ancora fino a quando troviamo un ristorante speciale. Infatti fanno a gara per farsi capire: il cuoco arriva con un pesce vivo, ci indica sul menù il prezzo di questa prelibatezza, una ragazza arriva con un pacchetto, dentro ci sono dei funghi surgelati, arrivano con altre pietanze, si danno un gran da fare. Deciso ci fidiamo. Abbiamo fatto bene:la cena è stata ottima!

15-06 Nyingchi-Lhasa

Ci accompagna la pioggia, ma non ci aspettavamo di certo la neve! Sul passo, 5300 metri ci accoglie una nevicata, vento forte e molto freddo. E' il passo più alto del nostro viaggio. Alcune persone vivono qui, vendono i “mani” le bandierine di preghiera, non sembrano scomporsi molto per le condizioni atmosferiche! Dopo la bufera scendendo a valle ci fermiamo in un “lussuoso” ristorante tibetano. Dopo tutta questa umidità e freddo devo fare un pochino di acqua anche io. Chiedo gentilmente, a gesti un gabinetto. Il ragazzo mi accompagna fuori nel cortile, mi fa uscire fuori dell'aria recintata e mi fa un largo segno con il braccio, insomma mi fa capire che qualsiasi posto è buono! Faccio i miei bisogni al cospetto di un panorama da togliere il fiato, distese di praterie e montagne imponenti sullo sfondo, severe, lontane, ma l'aria è così tersa che sembra di poterle toccare se solo volessi allungare la mano.
Al rientro nella sala la signora ci serve una fumante zuppa di yak, calda e piccante accompagnata dal pane fresco. Dopo una giornata così non si poteva desiderare di meglio.
Siamo a Lhasa, la nostra guida si è dimenticata di prenotarci la stanza, ci aspettavano per domani, un piccolo problema che con un pochino di buona volontà da tutte le parti, viene subito appianato.
Lasciamo le valige e ci tuffiamo nella città. Una brutta sorpresa, nel centro davanti al monastero di Jokhang ci sono le camionette dei soldati, sono in divisa antisommossa, con tanto di scudi, gas lacrimogeni e ogni altra diavoleria: perché? Non riusciamo a capirlo, faccio le mie foto per documentare l'occupazione...alcuni turisti fanno finta di niente...anzi quando notano il mio comportamento si dileguano. Ma allora, si fa presto a parlare che vogliamo il Tibet libero, a parole sono buoni tutti, ma quando si tratta di documentare le cose come stanno...

16-06 cittadini di Lhasa

ci siamo concessi un giro intorno al Potala insieme ai fedeli. Per poche ore siamo come loro. Nessuno ci nota più, ormai. Questo è molto bello. Non tutti possono entrare a pregare nel Potala, i Tibetani fanno le loro orazioni girando in senso orario all'esterno. Sono troppo pacifici e tolleranti. Siamo già stati all'interno del palazzo, non ne valeva la pena quindi non ripetiamo l'errore commesso. I cinesi hanno snaturato completamente l'edificio, i monaci sono stati sfrattati, si incontrano solo i guardiani che si atteggiano da monaci: assurdo! Un'intera ala è stata trasformata in ristorante, bar e intrattenimenti vari, vergognoso. In quell'occasione mi sono sentita molto avvilita.
E' quasi ora di pensare al ritorno, che peccato. Dobbiamo assolutamente riconfermare i biglietti aerei. Ho il numero del cellulare di Daniel...ma dal Tibet non si possono contattare i cellulari: che bello! Cerchiamo invano di farci capire dai vari tour operator, ma non c'è alcuna possibilità. Ci giochiamo l'ultima carta: da un telefono pubblico chiamiamo l'agenzia di Sanremo, ci risponde e quando sente la nostra voce la ragazza si allarma, la tranquillizziamo, vogliamo solo riconfermare i voli!
Tutto a posto, ce l'abbiamo fatta! Ci facciamo un regalo: una cartina di Lhasa in inglese, volendo c'era anche in cinese, però! Non ci stanchiamo di camminare, la città ci offre sempre nuovi scorci, nuove sorprese, ci rendiamo conto che è molto estesa, grandissima. In alcuni quartieri ci sono solo cinesi, in altri solo tibetani, in altri ancora solo mussulmani, sembra che non ci sia dialogo tra le varie culture. Di sicuro dove c'è commercio lì si trovano i cinesi, su questo non ci piove! Certo qualche piccola attività commerciale è trattata anche dai tibetano ma è veramente poca cosa!
Cena leggera: zuppa di yak e spezzatino di pecora e patate, birra!
Dalla terrazza del ristorante possiamo vedere i fedeli che girano intorno al tempio di Jokhang,
sempre rispettosi e devoti, ma penso, quanto devono aver sofferto, quanto? Al tempo della rivoluzione culturale, quando la religione era considerata un reato punibile, queste persone private della loro fede, si saranno sentite certamente come private dell'aria, come senza ossigeno, non dovrebbero esistere queste tragedie...

17-06 ancora a Lhasa!

Siamo a Lhasa, oggi tutto il giorno, ci organizziamo, con un taxi, pagato 300yuan per andata e ritorno, ci dirigiamo verso il monastero di Ganden. Abbiamo un'ora e mezza per la nostra visita, certo si potrebbe dedicare più tempo...ma si sa per noi è sempre tiranno! Il monastero è molto grande, bellissimo e arroccato a circa 4500 metri. Veramente suggestivo il panorama che si gode dalla cima, raggiunta rigorosamente a piedi, a queste altitudini non è molto facile neanche camminare. Ogni passo è estremamente faticoso. Il respiro si fa corto, la testa sembra volare, l'equilibrio diventa precario, ma non ci lasciamo certo impressionare! Siamo in quest'angolo così suggestivo, vogliamo a tutti i costi vedere il più possibile! Anticamente questo sito doveva ospitare moltissimi monaci, circa 3000, ci dicono, infatti oltre al luogo sacro, molto esteso, attraversiamo una zona di ruderi. Ci informano che erano le antiche abitazioni dei monaci, sono state distrutte durante la rivoluzione. Quanto dolore, ovunque, calpestando questi detriti sembra di sentire ancora il lamento: quanto deve aver sofferto questo popolo!!!
Abbiamo avuto la fortuna di vedere le aquile, con il loro volo sicuro dominavano tutta la valle, è difficile che al loro occhio attento sfugga qualcosa!!!
Poi è un cu-cu a attirare la nostra attenzione. Nell'immaginario collettivo si è sempre pensato a questo uccello come a qualcosa di imponente...è invece un piccolo colombo: siamo delusi e improvvisamente mi torna alla mente un passaggio del libro di Terzani: In Asia, dove appunto anche lui si sente deluso dalla vista di questo animale piumato.
Ci sentiamo esausti, come svuotati, abbiamo voluto senza dubbio fare troppo, ma ne è valsa la pena, non so se torneremo ancora da queste parti, e siamo felici di aver fatto tutto ciò che potevamo fare, nella vita bisogna cercare di non avere rimpianti, o almeno cercare, penso che sia terribile di trovarsi un giorno vecchi e dover dire: “quante cose avrei potuto fare e non ho fatto, non avere più tempo e avere ancora tante cose da fare!”
Questi viaggi , per me, sono stati molto educativi, mi hanno insegnato molto: le cose materiali, il consumismo, non danno la felicità, intendiamoci: servono, sono indispensabili, ma non bisogna puntare tutto su di loro, si corre il rischio di diventarne schiavi, sono un complemento, un contorno per rendere la nostra vita più agevole, ma si deve sempre tenere il senso della misura...in tutto!!! La vita è anche lasciarsi andare, lasciare che la mente prenda il volo davanti a un bellissimo paesaggio, contemplare un affresco e liberare il pensiero, sentirsi così leggeri da toccare le stelle, o quasi e trovare la serenità dentro e osservare il mondo con la felicità nel cuore, non pretendere mai l'impossibile e godere di quello che abbiamo.

18-06 rientro in Italia
E' purtroppo finito il nostro viaggio, ci stiamo imbarcando, l'aereo che ci riporta a casa ci sta aspettando sulla pista di Lhasa. Sono state giornate veramente intense, ricorderò per sempre i volti distesi che ho visto, gli occhi sereni dei bimbi qui ancora bambini...
E' stato organizzato tutto benissimo, nessun intoppo, ma qualche volta anche studiando tutto nei minimi particolari...qualcosa sfugge e non bisogna farne un dramma: avremmo dovuto prendere una notte a Chengdu invece di fare tutto così di fretta, infatti abbiamo corso il rischio di perdere l'aereo per l'Europa, sarebbe stato sicuramente problematico, anche se sono sicura che a qualunque cosa ci sia un rimedio, dobbiamo solo ringraziare i cinesi, questo popolo magnifico, si sono prodigati senza riserve per aiutarci. E' solo grazie al loro interessamento che ci hanno offerto senza riserve, se tutto è andato molto bene: si sono messi a correre con noi per mostrarci la strada giusta per l'imbarco in un aeroporto ENORME con distanze kilometriche!
GRAZIE, non possiamo dire altro a tutte le straordinarie persone, dai poliziotti ai semplici impiegati e anche al pilota dell'aereo che ci ha aspettato!!!

A presto CINA!!!

vietnam e cambogia 2006

2009-08-14T05:00:00.000-07:00

vietnam e cambogia 6-06

Viaggio in Vietnam & Cambogia 1.6-14.6.2006
di Patrizia Sordini e Domenico Filippi
con la collaborazione dell'agenzia EREBUS di Sanremo.

Questo viaggio studiato e sognato per molto tempo, finalmente si avvera! Dopo
molte ricerche nelle varie agenzie di Hanoi e quando finalmente scelgo quella
che mi ispira più fiducia, non riesco a contattarla! Ha dei problemi con
internet! Il problema è che per questo viaggio ci sono molti voli aerei e il
tempo è limitato a 14 giorni, (di più a causa del mio lavoro non posso
permettermi), di conseguenza la agenzie vogliono un acconto del 25% del
totale! Non mi fido a spedire i soldi a un'agenzia con la quale non riesco a
mettermi in contatto tutte le volte che voglio! Però scopro che attraverso
l'Ente del Turismo Vietnamita in Italia posso avere lo stesso viaggio a un
prezzo appena (ma di poco) superiore e con hotel migliori.
Non devo richiedere il visto dall'Italia, ma con una semplice lettera
d'invito, lo posso ottenere a Hanoi, con un ulteriore risparmio.
E' tutto pronto e il 1 giugno parto da Nizza alla ore 16,40 per Parigi e poi
Hanoi. Dopo un viaggio, tra voli e attese, di circa 24 ore, finalmente sono
pronta ad affrontare questi 2 paesi tanto agognati!

Questo è il progamma che ho scelto di seguire:
02 JUN HANOI
> ARR AF 174 1845 - TRF HOTEL - LOCAL DINNER (D)
>
> 03 JUN HANOI HALONG (B-L-D)
> AM CSS HANOI - PM TRF TO HALONG
>
> 04 JUN HALONG HANOI (B-L-D)
> PVT BOAT CRUISE - BACK HANOI + WATER PUPPET
>
> 05 JUN HANOI HUE (B-L-D)
> MORNING: WEST LAKE, TRAN QUOC, QUAN THANH, HOAN KIEM LAKE E NGOC SON,
> OLD QUARTER BY CYCLO TRF TO APT
> AROUND 1300. PM HUE: OLD CITADEL, HUE ROYAL MUSEUM, DONG BA (IF NOT
> ENOUGH TIME POSTPONE CITTADEL)
>
> 06 JUN HUE (B-L-D)
> TOMBS + THIEN MU, HON CHEN TEMPLE
>
> 07 JUN HUE DAD HOI AN (B-L-D)
> AM DEP, HAN VAN, LONS SON, CHAM MUSEUM, AFTER LUNCH , MARBLE AND NON
> NUOC AND HOI AN
>
> 08 JUN HOI AN DAD SAIGON(B-L-D)
> AM FLITE TO SGN - FULL DAY VISIT
>
> 09 JUN SGN/CAI BE-SGN
> FULL DAY TOUR + LUNCH ORCHARD
>
> 10 JUN SGN/PNH
> AM TRF TO APT

11 JUN PNH REP (B/L/D)
AM FLITE TO REP - PM START VISIT PREAH KHAN, NEAK PEAN, TA SOM, TA KEO,
ORIENTAL MEBON, PRE RUP PHNOM BAKENG

12 JUN REP (B/L/D)
AM 0530 SUN SET - BACK HOTEL FOR BREAKFAST - ANGKOR THOM- ANGKOR WHATT
PM ROLUOS GRP
LUNCH AT CHAOPRAY REST - DINNER AT KOULEN REST + SHOW

13 JUN REP
BANTEY SREI + CONG KNEAS - TARDO POMERIGGIO VOLO PER BKK

Sinceramente non pensavo di trovare in Vietnam un paese proiettato verso il
futuro e verso il consumismo più esasperato!
Il governo ha scelto di seguire la via Cinese, in più i Vietnamiti (come i
Cinesi) sono molto laboriosi e attivi, non li spaventa il lavoro e piace loro
vivere bene, curano molto bene i loro bimbi...
Davanti al mausoleo di Ho Chi Minh c'è una coda di 2 km. molto ordinata e
paziente, sono tutti vietnamiti e qualche turista, tutti vogliono rendere
omaggio al "grande zio" ormai venerato in tutto il paese anche dai giovani. Mi
spiegano il significato della bandiera: la stella rappresenta le 5 provincie
del Vietnam e lo sfondo rosso il sangue versato per l'unificazione, sarà ma mi
sembra una spiegazione un pò per così dire "turistica". Nel tempio della
letteratura trovo molti simbolismi, per es. la tartaruga rappresenta la
longevità, la gru e la carpa la saggezza, la perla nel becco della gru
significa che le parole degli uomini dotti sono come perle, questo lo
condivido in pieno, le persone colte mi incantano, starei ore ad ascoltarle!
L'abitazione di Ho Cih Minh è stata una sorpresa: molto semplice ed
essenziale, pochi mobili, poco di tutto nonostante fosse un personaggio molto
conosciuto ovunque, totalmente opposto invece l'attuale Palazzo Presidenziale!
La baia di Halong bisogna vederla! Non si può spiegare a parole e qualsiasi
foto, anche la più bella non le fa onore!
Parlando con le persone mi sono fatta un'idea di come vivono i vietnamiti,
oggi. Per es. il matrimonio: tutte le religioni hanno scelto il vestito bianco
per la sposa, è bello e fa un gran figurone! A parte i cattolici, non fanno
nessuna cerimonia, solo una grande festa, al ristorante se abitano in città,
in casa, se in campagna, con tanti fiori, ovunque specialmente nella camera da
letto, per la nostra cultura, guai i fiori in camera da letto!!! E si
presentano o 2 settimane o 2 settimane dopo la convivenza per registrarsi come
"marito e moglie" presso gli uffici anagrafici con un semplice atto notorio.
La cucina vietnamita è buonissima e molto elaborata, non ho avuto però nessuna
intenzione di sapere cosa mangiavo visto quello che c'è in vendita al mercato,
meglio non sapere!
Riescono a cuocere qualunque cosa: serpenti, cagnolini, bruchi, coccodrilli,
poi il tutto è triturato e ben amalgamato, la cura per le presentazioni dei
piatti è e molto curata, ogni piatto è una piccola opera d'arte.
I funerali sono molto colorati, il carro ha molte decorazioni a prima vista
non sembra neanche un carro funebre, per noi! Seppelliscono i defunti nella
terra, dopo 13 anni li riesumano e puliscono bene le ossa, quindi costruiscono
una tomba tutta di marmo vicino a casa o nella proprietà, in mezzo ai campi
di riso, dove ogniuno desidera, quasto mi è piaciuto molto, poter avere sempre
vicino i propri cari mi sembra giusto!!!
Una cosa che per noi è strana sono le case: molto alte e strette, motivo: il
terreno lungo la strada costa molto caro e quindi preferiscono alzare
l'abitazione senza rinunciare allo sbocco sulla via perchè questo permette di
aprire un'attività e quindi porta commercio e quindi soldi, ho notato che sono
molto "sensibili" ai soldi... La scala interna prende molto spazio dando a
queste abitazioni un aspetto per noi "insolito".a volte le case sono di
pochissimi metri sulla via, giusto lo spazio di una finestra, molto lunghe e
raggiungono in altezza anche i 5 piani.
Hanoi è invasa di motorini "mobilettes" come li chiamano qui, uno di questi
qui può costare circa 300 euro, e ce ne sono milioni, veramente! Automobili se
ne vedono poche, i semafori ci sono ma non sono assolutamente presi in
considerazione, l'unica cosa che protegge dagli incidenti "gravi" è la
bassissima velocità, non esistono precedenze, ogniuno fa quello che vuole e
come vuole, per attraversre la strada si ha l'impressione di tufffarsi,
letteralmente nel traffico, si procede piano e saranno poi gli
auto-moto-ciclisti a evitarti! Almeno si spera! Su 4 miliono di abitanti ci
sono 2 milioni di motorini!
Le marionette sull'acqua, anche se è uno spettacolo da "turisti" merita di
essere visto, se non altro per apprezzare la bravura di questi artisti, non si
vedono fili, ma come per magia le marionette si muovono e a a tempo di musica,
anche.
La cosa sorprendente sono i cartelloni delle multinazionali affiancati ai
manifesti di partito, la " CocaCola" a braccetto con la "falceemartello" il
Generale Giap, ancora vivente, cosa ne pensa? Mi farebbe piacere saperlo!
Personalmente però sono pienamente d'accordo: perchè se c'è la possibilità di
vivere meglio... apprezzo molto gli orientali, lavorano volentieri, e cercano
di vivere bene, trattano molto bene i loro bambini!
Qui ogniuno ha più di un lavoro, prende tutto quello che può e anche di più.
E' molto interessante guardare i vari venditori, è molto usato il commercio
"door-to-door" il macellaio con i suoi pezzi di carne si presenta a domicilio,
prende i vari pezzi e li sbatte con violenza nella cesta che usa per
trasportarli: motivo? La carne quando è fresca deve reagire, e qundi si fa per
esaltarne la freschezza, mi ricordo che si faceva così anche da noi, quando
ero bimba! Non esistono contrattazioni, o almeno molto poche, il prezzo è per
così dire "fisso" difficilmente cambia. E' più divertente fare acquisti nei
paesi arabi o in India, la contrattazione può durare molto ed è divertente
specialmente per noi europei non più abituati a "contrattare"!
In Vietnam ci sono molte correnti Buddiste, e nel tempio di QUAN situato
davanti al lago Centrale di Hanoi, sono rappresentate tutte, un primo passo
per la tolleranza religiosa? Io lo spero!
Huè è una città molto bella, a parte la "cittadella" che è rimasta quasi
intatta, nonostante le varie guerre abbiano lasciato il segno anche qui, il
resto è stato ricostruito ma nonostante questo è interessante girare per le
sue vie. Poi sono capitata qui nel bel mezzo del "FESTIVAL DI HUE'" una
manifestazione canora e di vari spettacoli, si svolge in estate, comincia con
le rappresentazioni storiche nella cittadella e continua con spettacoli,
fuochi artificiali ecc.
In serata la città è completamente illuminata a giorno, anche il bellissimo
ponte sul fiume dei Profumi! Le musiche si fondono e si confondono tra loro!
Sono avvicinata da alcuni ragazzini delle scuole di giornalismo, chiedono ai
passanti le loro impressioni quando dico di essere italiana non vorrebbero più
lasciarmi andare, vorrebbero sapere da me com'è l'Italia: non parlo inglese,
mio marito poco, purtroppo, riesco solo a farmi capire se ho sete o fame o
sonno! Mi dispiace, se avessi studiato di più, avrei senz'altro instaurato una
conversazione molto interessante!!!
E' molto interessante la tomba di "KHAI DINH" imperatore che ha regnato dal
1916 al 1925 quindi solo 11 anni, ma ci ha lasciato un'opera che non sfigura
neanche vicino al "TAJ MAHAL" a Agra!
Le ceramiche di raffinata bellezza provengono dalla Cina, la lavorazione è
superba, non si smetterebbe mai di contemplare questo luogo.
Un altro luogo interessante è il tempio della DAMA CELESTE, molto bella anche
la sua leggenda: Questa zona è soggetta alle alluvioni e si narra che poco
prima del loro manifestarsi sulla collina vedevano passeggiare una Dama con la
giacca rossa e i pantaloni azzurri, le hanno costruito questo bellissimo
tempio per proteggersi dalle alluvioni, è molto grande e i monaci vivono
ancora qui, la spiritualità è palpabile ed è cosi lontano lo stress dei nostri
giorni da sentirsi veramente sollevati!
Saigon: ovvero l'odierna Ho Chi Minh City, superbe le sue poste centrali
costruite dal sig. Eiffel (quello della torre!) e la Catteddrale Notre Dame,
bella da commuovere.
Non ho saputo resistere: ho dovuto comperare il cappello vietnamita, come si
fa a resistere? Mi renderò poi conto che sarà un'impresa portarlo a casa sano
e salvo attraverso la Cambogia! Tutti quelli con qui ho parlato del nostro
viaggio mi hanno fatto mille raccomandazioni: fate attenzione! è un paese
pericoloso! ci sono numerosi scippi! la polizia vi fermerà ogni 10 mn! Per
quello che ho potuto osservare a Sanremo di giorno in pieno centro si rischia
di più! Non ho avuto nè io nè mio marito il minimo problema di alcun genere!
Forse il segreto è quello di non farsi notare nè dai malviventi nè dalla
polizia?
Continuando a girovagare, tra l'altro non riuscivo più a trovare la strada per
l'albergo, mi trovo davanti al museo della storia vietnamita: purtroppo già
chiuso, ma nel grandissimo parco sono sistemati molto "elegantemente": gli
aerei F104, l'elicottero di"Apocalypse now", i camioncini della contraerea
vietnamita, i carri armati americani e altri aggeggi altrettanto spaventosi.
Confinante con il parco del museo c'è "Miss. Saigon" un locale notturno del
tipo "night club". ! E ancora oltre un bellissimo campo da Tennis! Assurdo
questi aggeggi oggi confinano con ciò che hanno combattuto, sarebbe stato
meglio per tutti poter evitare la parte terribile della guerra, arrivare a
questo risultato in modo...indolore?
Finalmente il mitico fiume Mekong. Mi dicono che è un fiume vivo, per rendere
l'idea come era il nostro Po, quanta gente ha sfamato! Infatti su queste acque
è tutto un brulicare di di gente, di merci, di piante acquatiche, di anatre,
di barche da pesca, di imbarcazioni usate per la vendita di prodotti di ogni
genere. Il pranzo lo consumiamo da Thin, è una ragazza molto simpatica che
finalmente ci svela il motivo per qui tutti qui si rivolgono a me sia per il
conto sia per chiedere qualsiasi cosa. Infatti presentandosi mi dice: this is
the house of Thin, this is the restaurant of Thin, this is the kitchen of Thin
. Capito? Qui vige una società di stampo matriarcale, l'uomo ha il potere
politico ma la donna quello economico, la cosa mi piace!!!

Mi ha fatto piacere vedere questo paese: l'immagine che avevo nella mente è
quella trasmessa dai telegiornali negli anni 60-70. Un popolo affamato e
disperato, tutti scappavano spaventati sembravano tanti topolini, sono felice
invece di aver trovato, oggi, un popolo proiettato verso il progresso, che non
ha paura di lavorare, che ama la vita! Lasciandosi alle spalle il passato
senza però dimenticare e lo sguardo puntato verso il futuro.

Cambogia
La prima impressione di Phnom Penh: una città poco interessante. Qui tutto è
stato distrutto durante la guerra dei Kmer rossi sotto il regime di Pol Pot,
quindi tutto adesso è ricostruito! LE GUERRE! che parola odiosa, fino a quando
si dovrà sentire...Pensare che in quegli anni ero studentessa in ragioneria,
era di moda inneggiare al regime di Pol Pot e ai Kmer rossi, che vergogna, non
eravamo ben informati delle atrocità che sono riusciti a compiere...
Quindi mi sono limitata alla visita del palazzo reale e del museo nazionale,
ci sono dei reperti molto interessanti e le guide accompagnano i visitatori
durante tutto il giro, sono un pò troppo tecniche, però, ho fatto veramente
fatica a star dietro alle spiegazioni. Finito il giro la guida che mi ha
accompagnato mi dice di aver studiato ben 5 anni la storia del suo paese, mi
rendo conto di aver assistito a una lezione universitaria ecco spiegato il
motivo della mia fatica!!!
Dedico a Phnom Penh solo un giorno e mi dirigo a Siem Reap, 3 giorni per
visitare i siti di Angkor What e Angkor Thom. Anche questa città è poco
interessante, quindi dedico tutto il mio tempo alla zona archeologica. La mia
impressione su questo popolo: persone tranquille non mi sembrano troppo
portati per il commercio come i vietnamiti. A questo proposito mi hanno
raccontato una storiella in vietnam: i vietnamiti lavorano, i cambogiani
stanno a guardare, i laotiani stanno a sentire! Questa descrive bene il
carattere dei popoli, per ora non so come sono i laotiani, ma andrò presto a
vedere.
L'esplorazione di Ankhor mi lascia senza parole: il tempio di Preah Khan, Neak
Poan, Ta Som, Ta keo e il monte di Bakhaeng e tuti gli altri dei quali non
ricordo il nome. Immaginare questo posto nel pieno del suo splendore, e adesso
vedere gli alberi e la natura che si riprendono ciò che è stato loro
sottratto, percorrere questi viali visti tante volte in molti documentari e
capire che esserci è un'alta cosa, respirare l'aria torrida, e sentire l'odore
della giungla proprio così vicina. E le dimensioni di questi alberi, in foto
non rendono, le proporzioni sono spaventose, le radici come tentacoli sembrano
voler stritolare tutto.
In Cambogia non mi sono sentita di uscire da sola, anche se insieme a mio
marito, ho avuto paura, forse avrò sbagliato, ma quando uno non si sente di
fare una cosa è meglio che non la faccia. Poi alla sera alle 19 è già buio e
ci sono poche luci pubbliche e private. Ci sono dei locali notturni ma non è
il genere di divertimento che mi attira durante i miei viaggi, a dire il vero
non mi attira mai!
I Cambogiani comunque mi hanno fatto una strana impressione: nei loro occhi
c'è poca luce, è come se ancora oggi fossero oscurati dal rancore. La loro
guerra è stata qualcosa di "estremo" non sono voluta andare a vedere il museo
della guerra a Pnomh Penh, perchè sono convinta che quando il passato è stato
così terribile è meglio dimenticare, ricominciare a vivere senza più guardarsi
dietro, infatti guardando le "cicatrici" lasciate dalle mitragliatrici sulle
mura dei templi un ragazzo si è avvicinato e cercando di parlare in inglese mi
ha fatto capire queste parole: "I kmer rossi ci hanno fatto molto arrabbiare".
Le stesse cicatrici che si trovano sui muri dei templi sono anche nel cuore di
tutti i Cambogiani...

ladakh 2005

2009-08-14T04:53:00.000-07:00

*luglio 2005

1 giorno: arrivo a Leh e tempo per acclimatarsi alla quota
*

2 giorno: visita dei monasteri Shey-Thiskey- Hemis-Stok
*

3 giorno: partenza per la valle di Nubra
*

4 giorno: valle di Nubra
*

5 giorno: ritorno a Leh
*

6 giorno: in jeep safari alla scoperta dei laghi Tsomoriri e Tsokar attraversando la zona delle popolazioni nomadi
*

7 giorno: giro dei laghi
*

8 giorno: ritorno a Leh
*

9 giorno: visita di Lamayuru (il piccolo Potala) e Alchi Likir
*

10 giorno: ritorno a casa!

Ciao a tutti, sono Patrizia e con mio marito siamo partiti da Nizza-Parigi-Delhi-Leh, abbiamo contattato alcune agenzie del Ladakh scegliendo poi quella del Sig. Ajaz Radhu "Tsomori tours & Travels" fort Road Leh " www.ladakhtsomori.com " molto professionale e precisa. Avendo più tempo a disposizione si potrebbe arrivare a Leh e poi contrattare le agenzie, sono ovunque, in questo caso si potrebbe anche risparmiare qualcosina.

Sbarcati allaereoporto una brutta sorpresa: le valige sono rimaste a Delhi! Comunque non ci scoraggiamo e salutiamo il sig. Ajaz che ci accompagna in albergo dove regoliamo i conti, non avendo spedito un soldo dall'Italia. Ci troviamo a 3600 metri, e si sentono tutti,ma con un alcune gocce di Novalgiana, tanta acqua e riposo, la giornata passa bene, la sera saltiamo la cena, meglio stare leggeri in questi casi, e comunque al mattino siamo pronti per l'esplorazione!

Si parte con un'automobile e un autista alla volta dei monasteri intorno a Leh, sono meno affollati di fedeli dei monasteri Tibetani, ma sono altrettanto suggestivi! L'odore è meno acre perchè non è usato, o comunque poco usato, il burro di yak per le lampade, la tranquillità e la spiritualità prendono e ci sentiamo veramente bene!

La mattina successiva si parte per la valle di Nubra superando il passo di Kardung-La alto ben 5578 metri e si sentono tutti. La testa gira, lo stomaco urla, le gambe tremano...

Alloggiamo a Deskit un paesino a ridosso di un torrente che a causa dello scioglimento delle nevi è molto tumultuoso e la popolazione, specialmente la sera, deve controllare gli argini e le varie chiuse che portano l'acqua nelle rispettive campagne, ogniuno controlla la propria quantità.

Siamo ancora senza valige, in serata lavo le magliette e al mattino siamo comunque puliti, e senza dubbio più leggeri!

Visitiamo il monastero di Sumur, decidento poi di tornare in albergo a piedi, salutiamo i monaci dopo che ci hanno fatto da guida, e iniziamo la discesa: siamo richiamati con molta decisione, si sono resi conto che sono le ore 20 e stanno partendo le...mine! Stanno lavorando per rendere la strada per il monastero più agevole. Rientramo in fretta nel monastero e ci godiamo lo spettacolo dalla finestra!

Siamo in albergo che è ormai notte!

La mattina successiva ci facciamo portare al ponte di Hunder, oltre per noi turisti non si può( si arriva in Pakistan, ma poi la strada finisce). Così decidiamo di arrampicarci sulla montagna fino ai ruderi di un vecchio castello: siamo soli, è bellissimo contemplare tanta bellezza, ci dispiace scendere, non parliamo neache per non rovinare la magia di questi panorami magici.

Ora ci aspettano 3 giorni avventurosi: si va ai laghi di Tsomoriri e Tsokar 4550 e 4650 metri e si dorme in tenda. Fa molto freddo e c'è molto vento, i luoghi sono incantati, e nei laghi ci sono tutte le sfumature dell'azzurro! Il cielo è terso e vicino, nella notte assolutamente buia, le stelle sembrano più grandi! Nella notte al lago di Tsokar ci fanno compagnia gli ululati dei lupi, fortuantamente sono lontani!

Purtroppo è già ora di tornare a Leh, anche se per visitare Lamayuru, avvicinandoci possiamo contemplare le erosioni fiabesce del terreno. Non si possono descrivere questi panorami,le foto non rendono giustizia: bisogna vederli, bisogne esserci, la natura qui, come in altri luoghi del pianeta, ha dato il meglio di sè dal punto di vista artistico, uno scultore, anche il grandissimo Raffaello, non avrebbe saputo fare di meglio!!!

Sono arrivate le valige, le riportiamo in Italia, intatte.

In questo viaggio non abbiamo incontrato alcuna difficoltà. Le persone intorno a noi erano gentili e discrete.

I pasti erano, purtroppo un pò monotoni, ma non abbiamo avuto il benchè minimo inconveniente, i cibi erano freschi e ben cotti.

Ci è anche capitato di offrire per 2 volte un passaggio a una signora con il suo bimbo: doveva portarlo per una visita, e con noi ha abbreviato di molto il viaggio, una bimba di 10 anni che doveva recarsi a scuola: per parecchi mesi non sarebbe ritornata a casa, e con noi anche lei ha fatto un viaggio senza dubbio più comodo. Questo ci ha fatto molto piacere, poter essere utili nella loro vita quotidiana.

Ringraziamo il sig. Ajaz Radhu, che ci ha permesso in così pochi giorni, di vedere così tanto. Il nostro comunque è un arrivederci, potremmo anche tornare, un giorno!!!

solo Tbet 2004

2009-08-14T04:44:00.000-07:00

Viaggio sul tetto del Mondo 31 Maggio 2004
I grandi spazi, i volti segnati dalla fatica e dalla quota e l'aria tersa saranno per sempre nel mio cuore!

Finalmente dopo uno studio durato un anno intero è giunto il giorno della partenza. Mi aspettano grandi cose: la quota, non sono mai stata a quelle altezze prima, e circa 900 km. di strada sterrata.
A grandi linee questo è stato il programma:
*partenza da Kathmandu per raggiungere Nyalam primo paese tibetano dove ho passato la mia prima notte in Tibet.
* Nyalam Latse
* Latse Xigatse
* Xigatse Gyantse
* Gyantse Kamba-la (4794m.) Karo-la (5010 m.) Yamdrok tso (il lago turchese)
* Lhasa - Monastero di Sera e il santuario di Jokhang
* il Potala e il monastero di Drepung
* ritorno a Kathmandu in aereo.

Il volo per Kathmandu è stato molto lungo per via dei numerosi scali e tempi di attesa tra un volo e l'altro: Milano-Francoforte- Doha-Kathmandu.
Usciti dall'aeroporto e sbrigate le formalità dei visti troviamo una brutta sorpresa: da poco si è insediato il nuovo Re, salito al trono dopo una strana strage e poco amato dalla popolazione. Di conseguenza c'è uno sciopero generale, la nostra guida ci informa di questo ma non ci scoraggia a uscire per passeggiare, dicendoci che la situazione è sicura.
Lasciate le valige in albergo, usciamo! Tutto chiuso, pochissime persone per le strade, conosciamo la bella Kathmandu, sappiamo quanto questa città sia viva, e fa molta tristezza vederla così, sembra una signora ferita che con molta dignità non vuole mostrare il suo dolore!
Per poter ottenere il visto per il Tibet dobbiamo restare 3 giorni a Kathmandu, siamo un pochino preoccupati. Ma ci accorgiamo subito di una cosa piuttosto singolare: fermandoci casualmente, per fare almeno un piccolo programma, la situazione,va comunque affrontata e nonostante lo sciopero non dobbiamo buttare via le nostre giornate, ci rendiamo conto di essere davanti a un negozio il cui proprietario evidentemente ci stava osservando e al momento opportuno ha alzato la serranda invitandoci a entrare, lo sciopero c'è ma se capita di fare qualche affare per un momento può essere sospeso! Entriamo nella bottega, scambiamo alcune battute in un inglese incerto con il bottegaio e proseguiamo, man mano altri negozianti fanno la stessa cosa, possiamo parlare tranquilli con tutti e ogni volta che usciamo da un negozio la serranda si richiude. Il bello non è comperare, c'è ovunque la solita "paccottiglia" per turisti, ma il bello è chiacchierare con queste persone, fare domande qualche volta anche un pochino impertinenti e cercare di capire le loro opignioni e i loro pensieri.
In serata incontriamo il sig. Pradep, sarà lui a richiedere per noi i visti e il tour per il Tibet.
Ci incontriamo nel nostro albergo, abbiamo trovato un'offerta FRANCOROSSO che ci ha permesso con un bagget molto basso di acquistare i biglietti aerei e il soggiorno all'Hotel Yak & Yeti un 4 stelle lusso, non si poteva non approfittarne!!!
Il sig. Pradep arriva in perfetto orario, molto educato, sembra già un uomo di mezza età (come si diceva una volta) ma parlando ci dice di avere appena 26 anni ! in Italia a quell'età li consideriamo ancora dei bambini..Consegniamo nelle sue mani: il passaporto (abbiamo però con noi una fotocopia) e tutti i soldi circa 1400 $ senza avere in cambio neanche una ricevuta, ci rendiamo conto poi di aver fatto bene a riporre su di lui tanta fiducia, è stata una persona veramente affidabile!
Salutato il signor Pradep usciamo per la cena: l'impresa è stata trovare un ristorante aperto, finalmente troviamo una pizzeria, la nostra prima cena in Nepal è stata una pizza margherita e una birra! Però bisogna ammettere che il pizzaiolo ha saputo fare una VERA pizza MARGHERITA, era squisita.

Dopo aver girovagato a Kathmandu per 3 giorni approfittando di rivedere con più calma la bellissima Patan distante circa 3 km. e il bellissimo tempio di Swayambhunath, raggiunti rigorosamente a piedi percorrendo la via dei primi viaggiatori, questi si erano avventurati fin qui nei mitici anni 60, allora il Nepal era un paradiso per tutti coloro che cercavano...
E' stato molto gratificante visitare questi posti con la dovuta calma, immergersi e osservare senza cercare a tutti i costi di capire, ma vedere e accettare le cose come sono.
Abbiamo incontrato il signor Pradep, in serata ci ha recapitato i documenti e i biglietti, ci ha offerto anche una superba cena in un lussuoso ristorante, molto eccitati prepariamo i nostri bagagli non sappiamo esattamente cosa ci aspetta, il programma menziona solo le città e i passi che dovremo superare. L'appuntamento è davanti alla sede di GREENLINE una società di pullman, ci siamo passati davanti tutte le mattine per raggiungere il centro di Kathmandu è una zona molto trafficata.
Alle 5 del mattino, puntuali arriviamo e sorpresa...non c'è nessuno! Anche la porta è chiusa! Forse è un pochino presto, cerco di farmi coraggio, aspettiamo, alla spicciolata si comincia a vedere qualche arrivo, prima 2 australiani, poi 1 canadese, olandesi, coreani, malesi, di Taiwan, spagnoli, tedeschi, belgi, francesi e 2 italiani (noi), abbiamo intitolato questa spedizione "the colors of the whord", in tutto siamo 22!
Il nostro pullman è del tipo "sgroppato" cioè è un rottame, e non si capisce come possa viaggiare, comunque fiduciosi prendiamo posizione. Lasciamo quasi subito la strada asfaltata per proseguire su di una strada appena tracciata che ci accompagnerà per circa 900 km. quasi subito... una ruota a terra! L'autista non ha l'attrezzatura e neanche la ruota! Piove e fa anche freddo! Ma restiamo tutti calmi, non possiamo fare altro! Dopo circa 2 ore torna l'autista accompagnato da un ragazzo che trasporta la ruota e effettuato il cambio, si riparte.
I panorami che scorrono dal finestrino sono struggenti. La pioggerellina che scende leggera dà al verde delle risaie delle sfumature molto intense. Qua e là dei paesini sbucano, sembrano incantati!
I bufali pascolano tranquilli, non sembra possibile vedere questi posti, vederli così vicini!
La strada arranca sempre più e finalmente vediamo il famoso ponte dell'amicizia, mette in comunicazione il Nepal con la Cina (Tibet). Bisogna scendere e proseguire a piedi, in fila, con i nostri passaporti bene in vista e in ordine numerico rispettando la sequenza che è stampata sul visto collettivo, noi abbiamo i numeri 18 e 19. Alcuni ragazzi si "offrono" dietro ricompensa di trasportarci le valige, sembra uno sfruttamento, ma questi ragazzi sperano in questo lavoro, se rifiutassimo loro sarebbero costretti per la giornata, alla fame, è una condizione molto triste, ma non spetta a noi di giudicare semmai il nostro dovere è di dare un pochino di lavoro a queste povere persone così che non siano costrette a chiedere l'elemosina!
Il controllo nepalese è veloce e ci fa ben sperare! Illusione! I cinesi sono estenuanti, leggono ogni cosa che sia scritta sul passaporto, guardano la foto e ti guardano in volto, parecchie volte, controllano i numeri, controllano la l'autocertificazione nella quale dichiariamo di non avere la S.A.R.S. e ci misurano la temperatura con un termometro digitale!!!!! Non oso immaginare se uno di noi, magari per stanchezza avesse 2 linee di febbre!!! Meglio non pensare.
Dopo circa 3 ore finalmente siamo passati tutti. Si prosegue ancora a piedi, sempre con i nostri bravi portatori, e dopo una salita molto ripida ci sono alcune fuoristrada che ci aspettano, paghiamo i ragazzi per il loro servizio e a bordo. Il primo paese tibetano che ci accoglie è Kodari e non ha proprio niente di Tibetano, anche la popolazione non sembra tibetana! L'occupazione cinese si nota subito, questo è un paese di confine, c'è commercio e quindi ci sono i cinesi! Cambiamo un po di soldi, non siamo però molto convinti del cambio quindi cambiamo poco. Un'altra controllatina ai documenti, non si sa mai, e finalmente siamo liberi di berci una fresca birra cinese per poter mandare giù un assurdo panino al tonno! Ci avevano detto di portare viveri dall'Italia, niente di più sbagliato, mentre noi mangiavamo un triste panino "SANCARLO" con un tristissimo tonno "PALMERA" i nostri compagni di viaggio in un ristorante hanno potuto gustare le specialità della cucina cinese che sappiamo tutti essere squisita! Arrivano i pullman, saranno gli stessi per tutto il tour, e arrivati a Nyalam ci prepariamo a trascorrere la nostra prima notte in terra Tibetana.
L'albergo è enorme, grandissimo, ma senza servizi, non ci sono ne i bagni ne le cucine, niente doccia, la cena la consumiamo in un piccolo ristorante gestito da una famiglia tibetana, molto accogliente e abbastanza pulito, ci portano spaghetti di riso in brodo e annaffiamo tutto con una birra bella fresca e a fine pasto ci offrono un bicchierino di grappa di riso.
La camera è molto spartana, si tratta infatti di un unico salone diviso da pannelli di compensato, questo serve per delimitare una decina di camerette che assicurano un briciolo di intimità!!!
Siamo sfiniti ma la gioia è alle stelle!

Abbiamo i “voucher” per la colazione! Cosa c'è di strano? Questo è un foglietto, strappato in piccole porzioni, su ogni pezzettino la guida ha scritto: 1 brekfast, poi ha distribuito ogni pezzettino a ognuno di noi! La colazione sarà sempre le stessa tutte le mattine: una porzione di pane non lievitato una frittatina a volte caffè e a volte tè.
La strada è da incubo, Oggi dobbiamo superare 2 passi il LANK-PA-LA e il GYATSO-LA metri 5220!
Breve sosta in un piccolo paesino da cui parte la strada per Everest, ne percorriamo un piccolo tratto facendo in una volta sola 2 errori imperdonabili: il primo: dovevamo stare fermi e calmi, bere molto, questi accorgimenti ci avrebbero evitato il mal di quota che è stato molto spiacevole! Tanto mal di testa, nausea, stanchezza esagerata, se avessimo dato retta al signor Pradep!!! Ci aveva raccomandato: “state fermi appena raggiungete la quota, bevete molto e state FERMI”.
Il secondo: senza dubbio più grave: abbiamo percorso solo un piccolo tratto di strada, siamo stati male e abbiamo visto poco, se avessimo preso 3 giorni in più, potevamo riposare e andare almeno fino al campo base, oltre non ne abbiamo né la capacità né la forza, ma dovevamo almeno fare quello che è nelle nostre possibilità!!!
Non so se mi verrà concessa un'altra opportunità, c'è troppo da vedere in giro per il mondo e ripercorrere strade già viste anche se in parte, sarebbe uno spreco di tempo!
Si avvicina a noi un bimbo tibetano, tenta un dialogo impossibile tra la sua lingua e la nostra, sono un tantino diverse! A gesti poi ci fa capire che vorrebbe un regalo o dei soldi. Soldi assolutamente NO, non devono abituarsi a elemosinare, così decidiamo di invitarlo a mangiare con noi, felice di stare in nostra compagnia,, consumiamo insieme alcuni panini e qualche frutto, al momento di salutarci gli regalo 1 penna, sembra felice, almeno sembra dimostrarlo.
In serata raggiungiamo l'albergo, a Latse, anche questo è enorme, in Tibet sono tutti così, però non c'è luce elettrica, il bagno e fuori praticamente un buco circondato da alcune stuoie, ho avuto la buona idea di portare una torcia elettrica: utilissima e assolutamente indispensabile!
Nella nostra camera abbiamo l'altarino con le divinità e le offerte, molto curato, molto...tipico, la brocca con l'acqua fredda, il thermos con l'acqua bollente e il secchio per potersi lavare!
Praticamente tutti i comfort! Ma siamo in TIBET!

Il trasferimento verso Xigatse è spaventoso! Le strade sono da incubo, i panorami sono da fiaba. Non si possono togliere gli occhi dal finestrino ma purtroppo insieme alle montagne e ai grandi spazi la strada ha il sopravvento, l'autista è molto pratico, sa prevedere le curve, sa affrontare i tornanti, sembra tranquillo, lui!
Ma per tutti noi è difficile non aver paura. Ci fermiamo in questa città per visitare il monastero di TASHILHUMPO residenza del Panchen Lama risalente al 1447, è molto grande con ricchi affreschi alle pareti. Assistiamo alla preghiera dei monaci: si svolge nei loro dormitori, l'atmosfera è mistica e coinvolgente. I monaci sono accovacciati sui loro giacigli, indisturbati numerosi topolini si servono: nei numerosi altari ci sono molte offerte per le divinità, frutti e dolci, i simpatici roditori “banchettano”, rispettati da tutti, infatti qui si difende la vita in tutte le sue forme.
La loro preghiera a noi sembra una nenia quasi ipnotica, ripetono all'infinito una frase, apparentemente sempre la stessa, mentre un monaco serve a tutti il te salato al burro di yak (ho voluto assaggiarlo, è solo per stomaci forti!) Il salone dove si svolge la cerimonia è enorme: il soffitto è sorretto da numerose colonne superbamente decorate appesi ci sono molti drappi in seta dai colori sgargianti e dai ricami preziosi, sono raffigurate le varie divinità. I giacigli sono sistemati sulle panche, tante panche, tante file di panche, i tappeti delimitano ogni posto, ogni tappeto è un posto, ci sono circa un centinaio di tappeti!!!
Quando si è seduti su questi “letti” con il soffitto così alto, questi drappi lunghissimi ci si sente infinitamente piccoli, penso che questo effetto sia voluto e non sia un caso. Ovunque altarini, lampade alimentate a burro di yak, la cui luce tremolante disegna nel chiaroscuro delle ombre non troppo rassicuranti, l'odore è acre e molto penetrante non è consentito fotografare!
Alla fine della cerimonia un monaco anziano distribuisce ai più giovani una piccola banconota e con questa tra le mani, molto ordinatamente, lasciando il mantello ben piegato come segnaposto tutti escono, sarà la nostra impressione ma sembrano molto sollevati, non si capisce se ciò è dovuta al fatto che la funzione è finita, o se le preghiere hanno avuto su di loro un effetto rilassante, di sicuro qui nessuno sembra stressato.
Un po' per l'emozione, un po' per la quota, siamo veramente a terra. Non riusciamo neanche a pensare, la testa fa male, un senso di nausea ci assale, il tempo di mandare notizie a casa e ci chiudiamo in camera, senza cenare. Anche una ragazza di Taiwan sta molto male, purtroppo per lei il tour finisce, ha dei seri problemi ed è costretta a prendere il primo volo per Lhasa, ci è dispiaciuto anche perché era così entusiasta e felice di essere in Tibet, ma la cosa importante è capire quando è ora di lasciar perdere e non superare i propri limiti, in questo senso lei è stata molto saggia!

C'è voluto un'intera notte di riposo per sentirci di nuovo veri viaggiatori, certo ci siamo sentiti scoraggiati, mi sono chiesta, quando la testa mi scoppiava, “ma io che ci faccio qui?”. Ora per fortuna sono di nuovo io e certe assurdità non me le chiedo più. Praticamente tutti, chi più chi meno, abbiamo avuto dei problemi di quota. Bisogna però sottolineare che è stata una bella compagnia, tutti eravamo abituati a viaggiare e a sopportare i piccoli inconvenienti e le piccole scomodità. Sono stati dei simpaticissimi “compagni di viaggio”.

Arrivati a Gyantse visitiamo una struttura risalente al 1414, Palkhor Choide, su 5 livelli: rappresentano gli stadi per raggiungere l'illuminazione e da 13 anelli, simbolizzano il raggiungimento del Nirvana. E' una struttura molto imponente e siamo entrati nelle zone più intime del monastero: i laboratori dei monaci: qui fabbricano le lampade votive, creano delle vere sculture, unico elemento usato il burro di yak, sono piccole opere d'arte che finiranno ben presto sciolte! I dormitori, molto semplici e...affollati, le cucine: sono in grado di soddisfare centinaia di persone, i pentoloni e i fornelli sono giganteschi!
In serata giriamo per la città, un cuoco dall'aria molto simpatica, ci segnala il suo ristorante, ci convince e approfittiamo del suo invito. Ne valeva la pena: la sua cucina è ottima, la sua compagnia molto piacevole.
Prima di salutarci ci porta un “quaderno di viaggio” sono ricordi di altri viaggiatori, piccole dediche e ringraziamenti, qualche commento. Mi incuriosisce in particolare lo scritto di una ragazza italiana, ha percorso il viaggio al contrario di noi, quindi lei è arrivata a Gyantse da Lhasa che noi invece raggiungeremo il giorno successivo. Mi impressiona la sua descrizione della strada, a me sembrava spaventosa quella già percorsa ma a quanto dice quello che ci aspetta è terrificante! Spero che abbia esagerato, e comunque sia bisogna andare, sarebbe troppo bello restare qui!
Il mio primo acquisto: vedo una bancarella e voglio assolutamente un taglio di stoffa, voglio quella usata dalle signore tibetane per confezionare i loro bellissimi costumi tradizionali. La cosa sembra strana, non è certo un souvenir classico, faccio fatica a farmi capire, con gesti vari riusciamo infine a comprenderci. Adesso che ho trovato il tessuto devo chiedere il prezzo al metro e chiederne 3, sembra facile. A questo punto, non riuscendo a farmi capire, il commesso ha una reazione quasi violenta: infatti mi rendo conto che la mia spiegazione è stata fraintesa e lui ha capito che voglio 3 metri di stoffa al prezzo di 1!!!
Desolata per averlo fatto alterare, chiedo scusa e cerco di spiegarmi meglio: ha capito e tutto finisce in una bella risata, bene, ho la mia stoffa e lui tutti i suoi soldi, siamo contenti entrambi, salutandomi il tipo sembra comunque chiedersi “cosa ne farà mai di questo taglio di tessuto”, vorrei dirgli che confezionerò dei bellissimi cuscini, faranno un bel figurone sul mio divano, ma è senz'altro troppo complicato, ci rinuncio e ricambio il saluto.

Solita colazione e via!
Dobbiamo raggiungere Lhasa, San Cristoforo in società con Bhudda ci hanno protetto: non c'è altra spiegazione!!!
Dobbiamo percorrere 260 km. Di una strada che è un cantiere unico. Superare i passi di KAMBA-LA e KARO-LA 5010 m. Tutto molto spettacolare e tutto molto, molto pericoloso! Ci sono dei passaggi in cui il nostro pullman si inclina talmente da sfiorare il punto di ribaltamento, ogni tanto si sentono dei rumori sinistri provenienti dalle ruote, la marmitta è spaccata e il radiatore perde acqua, bisogna continuamente rabboccarlo. Finalmente siamo in vista del magnifico lago YAMDROK-TSO (il lago turchese), qui i cinesi vogliono costruire un enorme centro turistico: grandi alberghi, parcheggi, piscine ecc.ecc. E hanno aperto un cantiere di 260 km. QUESTI CINESI!!!
Costeggiamo il lago, la strada è a picco su di esso, c'è silenzio, forse preghiamo tutti! Anche i due ragazzi belgi, molto simpatici e sempre pronti alla risata...sono impietriti anche loro.
A ogni buca l'autista scende a controllare le ruote, questo non ci rassicura di certo!
Quando finalmente raggiungiamo l'ultimo passo si fa una sosta, come se avessimo le molle schizziamo tutti fuori dal pullman, un attimo e non si vede più nessuno per alcuni minuti!
L'autista si sdraia in terra, chiude gli occhi per qualche secondo. Quando infine si alza aggiunge qualche “bandierina di preghiera” alle lunghissime file che già si trovano sul passo: lo capiamo benissimo e siamo solidali con lui. E' molto suggestivo vedere queste offerte così colorate agitarsi al vento!
Ma...c'è ancora tutta la discesa da affrontare, non siamo ancora fuori pericolo! Questa è veramente tremenda i freni si surriscaldano, un pochino di acqua al radiatore e un pochino ai freni, controllatina alle ruote a ogni buca e così fino a Lhasa!
Arriviamo che è ormai quasi sera, con la luce calda del tramonto, dopo questa giornata estenuante la vista del POTALA, che meraviglia, ci guardiamo tutti come se ci vedessimo per la prima volta, nei nostri occhi c'è lo stupore di chi ha visto la terra dopo un naufragio! Ci sentiamo felici ma di una felicità autentica e pura. Chiediamo alla nostra guida di fermarci per contemplare questa struttura da lontano, ne abbiamo bisogno, alcuni minuti di raccoglimento sono indispensabili per apprezzare l'elegante bellezza tanto pericolosa da raggiungere.
Siamo arrivati al nostro hotel: hotel Flora, non lo dimenticherò mai, come un oasi nel deserto, dopo tante strutture precarie un albergo con Doccia vera, ora più che mai ci vuole!

Durante il tragitto in pullman approfittando di un momento di tranquillità, abbiamo intervistato la nostra guida, un ragazzo di circa 20 anni. Gli abbiamo chiesto:”I cinesi come vi trattano? Siete emarginati? Avete dei problemi o vivete l'oppressione di un popolo invasore?” Certo la domanda non era poi tanto carina, come sono trattati i tibetani lo sappiamo, era però interessante sentire l'opignone di un diretto interessato.
Lui con notevole imbarazzo ci guarda e non sapendo cosa fare inizia a ridere e ridendo farfuglia questa frase:”I don't speak” (io non parlo, non parlo...) continua a ripetere queste parole sempre più imbarazzato. Ci dispiace volevamo parlare ma ci rendiamo presto conto che non hanno neanche la libertà di parola. Si procede e ormai non ci pensiamo già più. Breve sosta per ammirare il lago turchese, il punto di vista è magnifico. Incontriamo molti operai alcuni lavorano altri sono in pausa, approfittano per pescare, in queste acque ci sono dei pesci molto grandi ci avviciniamo alla guida per sapere il nome di tali pesci, immediatamente lui sorridendo se ne esce con queste parole :

“Chinese! The tibetan people don't eat fish! “ (cinesi! I tibetani non mangiano pesce!)

Nelle sue parole e nel suo sguardo si legge tutto lo sdegno possibile verso questo popolo invasore!

Non ha potuto risponderci a tono ma al momento giusto ci ha fatto capire il suo pensiero e quello di tutti i tibetani!

Lhasa è una città tipica dell'Asia Centrale, piena zeppa di cinesi, sono ovunque.
Il Potala che solo ieri ci aveva commosso oggi alla luce del giorno ci provoca quasi un dolore fisico: solamente il 10% è visitabile, dei monaci neanche l'ombra, ai fedeli è permesso entrare ma la spiritualità non è più di casa qui! Cinesi gestiscono il tutto come un opera storica, come qualcosa che appartiene al passato, una cosa che non serve più ma rende economicamente quindi curano lo stretto necessario, ale intere del complesso hanno l'aria cadente e abbandonata! In un salone molto grande c'è un enorme ristorante...
Altri saloni sono adibiti a musei, per poterli visitare bisogna pagare un secondo ingresso, ci rifiutiamo questo non è un centro archeologico è un posto molto vivo nel cuore di tutti i tibetani, non è giusto che sia trattato così!

Finalmente visitiamo il monastero di SERA, qui sentiamo l'atmosfera di sacralità, i monaci gestiscono tutta l'area, sono tanti, anche giovanissimi, molti fedeli liberi di professare la propria fede liberamente, almeno ci sembra!
Nel pomeriggio assistiamo a una discussione filosofica.
Sono monaci per lo più giovanissimi, alcuni dedicano al monastero solo un paio di anni poi tornano a essere ragazzi normali, certo in questo periodo possono approfondire i loro studi. E' anche importante per questi ragazzi sentirsi vicini alla loro religione conservare le loro tradizioni e trasmetterle poi ai loro figli!
Purtroppo non abbiamo capito una parola e non sapremo mai se parlavano veramente di filosofia, per quello che ne sappiamo potevano parlare di qualsiasi cosa!
L'interessante, però è stato osservare: si sono formati molti gruppi, in questi un solo monaco è in piedi, gli altri sono seduti intorno a lui, quasi a formare un semicerchio. Il monaco in piedi lancia una frase e cerca con lo sguardo tra i monaci seduti colui che dovrebbe rispondergli. Finita la frase batte le mani e facendo un passo avanti indica il prescelto. Questi si deve dare da fare per rispondere a senso, a volte è preso di sorpresa e un altro risponde per lui. Quando il primo monaco non ha più argomenti da lanciare viene sostituito da un altro e così via, sono molto presi dalle loro discussioni, alcuni alzano la voce per difendere il loro pensiero, altri osservano molto attentamente senza partecipare...
Mi sarebbe piaciuto molto poter capire...
Peccato ci siano tante lingue diverse su questo pianeta, sarebbe molto bello poter capire tutti e conoscere e far conoscere senza difficoltà, i nostri e i loro pensieri!

La nostra visita in Tibet purtroppo volge al termine, la nostra impressione è stata che questo popolo molto mite sia stato sottomesso dai cinesi proprio per il loro attaccamento alla religione. Ci è sembrato che la loro indole pacifica e tranquilla sia stata sfruttata dai cinesi.
Durante il nostro viaggio ci è capitato molte vole di vedere i bimbi andare a scuola. Come tutti i bambini del mondo!
Ma abbiamo potuto osservare qualcosa di poco piacevole: tutta la scolaresca forma una fila ordinatissima, fin qui niente di strano, sono cinesi! La cosa triste è che tutta la scolaresca cinesi o tibetani che siano, segue la bandiera “CINESE”, tutti in fila dietro di essa! E la bandiera tibetana dov'è?
I cinesi portano il progresso, ancora di più adesso con la ferrovia Pekino-Lhasa, i giovani tibetani perderanno a poco a poco le loro tradizione per diventare “cinesi” anche loro.
Certo non sta a noi giudicare, la storia è piena di popolazioni dominanti, anche questo ha accelerato lo sviluppo fondendosi una popolazione dominante con quella indigena si sviluppa una nuova popolazione, di solito questo porta a una crescita economica e artistica, ma quante vite dovranno essere ancora sacrificate in nome del progresso?

Ringrazio e saluto tutta la popolazione tibetana che ho incontrato in questo viaggio indimenticabile!

Birmania 2003

2009-08-13T06:01:00.000-07:00

Sempre con Francorosso, sempre individuale!
Il nostro viaggio coincise con un periodo storico per il paese!

Un pensiero per la Birmania!

Arrivata all'aeroporto di Yangoon, subito mi colpisce l'aria che si respira, strana, calda e al tempo stesso un senso di freddezza mi invade l'anima.
Trovo la guida che puntualmente mi attende. Una ragazza molto carina, giovane e parla molto bene l'italiano. L'albergo è molto lussuoso, non sono abituata a tanto lusso! La persone sono molto gentili, i giovani educati e sereni, nonostante tutto! E' forse il loro attaccamento alla religione che li fa sentire così tranquilli?
Lasciate le valige esco per una breve esplorazione, mi sento molto tranquilla!
Durante la cena la guida, non ricordo più il suo nome, mi parla della difficile condizione del suo paese, chiedendomi di non metterla in difficoltà con domande impertinenti, le rispondo che conosco la situazione e che non voglio crearle imbarazzo!
Le mie parole devono aver toccato qualcosa nel suo pensiero...infatti per tutta risposta inizia lei a spiattellarmi tutta la sua rabbia! A questo punto sono io a essere imbarazzata, non so che fare: le dò corda? l'ascolto e basta? sono confusa, ma le sue parole mi fanno anche capire come si deve sentire una ragazza costretta a vivere in un paese dove la libertà è una bestia sconosciuta!
Mi parla del livello di corruzione che aleggia, dei traffici di droga con qui i papaveri si arricchiscono, nei giorni seguenti mi fa notare le ville hollivudiane nelle quali vivono questi "signori".
Ma il mio sguardo è attirato dalla popolazione, una marea di persone fiere e dalla dignità traboccante, nonostante l'estrema povertà con qui sono costretti a convivere, dai bambini...quanti bambini....bellissimi che mi vengono incontro felici di farsi immortalare nella mia fotocamera, appena scattata la foto corrono a raccontare ai loro compagni dell'esperienza da poco avuta.
In quei giorni il regime ha arrestato il premio nobel Aung San Suu Kyi, ci sono stati dei disordini e gli ultimi giorni le strade sono invase da migliaia di soldati, camion e macchine militari ovunque, io sempre con la macchina fotografica in mano, ma la mia guida a quel punto mi implora: per favore, mi dice, metti via, non scattare più, se ti vedono abbiamo sicuramente dei problemi tutti"!
Che tristezza!!!
E pensare che in questo paese bellissimo, il ricordo degli inglesi è ancora coltivato: parlando mi sono sentita dire: "gli inglesi hanno fatto molto per noi", dunque conoscendo gli inglesi nel loro periodo coloniale, questo governo militare deve essere sicuramente un incubo!
Quando si arriverà a costruire un mondo giusto senza nè sfruttamenti nè dittature? Quando l'uomo imparerà a rispettare e rispettarsi al di là del colore della pelle e della religione?
Pensavo che il nuovo millennio fosse dispensatore di saggezza...invece mi sembra che ci sia un'involuzione nel mondo intero!
Prego in queste ore, spero che vinca la saggezza, che il sacrificio e il coraggio di tutti i monaci e monache non sia una cosa vana.
Che DIO benedica questo popolo e lo illumini verso la libertà tanto agognata!!!

Nepal 2002

2009-08-13T05:44:00.000-07:00

tour Newari express

La prima volta in Nepal e la prima volta fuori dal gruppo!
Studiando tra i cataloghi trovammo un tour Francorosso, viaggio individuale, partenza da Milano Malpensa e arrivo a Kathmandu via Monaco e Doha, un volo interminabile..ma a buon prezzo.
L'agenzia corrispondente in Nepal per la Francorosso era “Travel Market” del sig. Pradep.
Anche questo viaggio ci servì, avevamo lasciato il gruppo, come i pilcini che escono dal nido ci accorgemmo che c'erano moltissime possibilità!
Il tour fu fantastico, l'organizzazione impeccabile, eravamo solo noi la guida e l'autista, quindi niente tempo perso, niente ritardi e malintesi, e poi, finite le visite guidate avevamo tante ore libere per girare, osservare e vedere con i nostri occhi!
Mi colpì moltissimo la povertà in cui riversava il paese, la Reggia ricchissima e davanti schiere di mendicanti!!!
Templi bellissimi e case fatiscenti, internet e strade di fango, una terra di contrasti spaventosi ma allo stesso tempo bellissima!

cina 2001

2009-08-13T05:15:00.000-07:00

Primo viaggio in Cina!
Questa volta trovammo un'offerta della Cisalpina, un tour Mistral: Giardini di Giada.

Partenza da Milano Malpensa, arrivo a Pechino, con accompagnatore dall'Italia e guida locale!
Un gruppo abbastanza numeroso di “turisti” poco inclini all'avventura!

L'offerta Cisalpina poi così tanto offerta non era, infatti pochi giorni prima della partenza ci aggiornarono il prezzo, quindi lo sconto del 10% sfumò!

Gli alberghi erano tutti opulenti, lussuosi e esagerati! Il cibo era ottimo e abbondante!
Ma non avevamo affrontato questo viaggio per godere del lusso degli alberghi o per rimpinzarci di piatti succulenti!
Anche questo viaggio però è servito: ci ha permesso di uscire dal coro.
Le città visitate: Pechino, Xian e Shanghai. I collegamenti fra le città furono effettuati con gli aerei.
Otto giorni di viaggio, solo sei dedicati alla Cina, vedemmo veramente poco. Un'assurdità fu l'accompagnatore dall'Italia, per quale motivo poi?
La guida era svogliata e poco preparata!
A Shanghai, abbandonammo il gruppo. Il nostro fu quasi un ammutinamento! Tutti gli altri vollero tornare in albergo per fare la doccia, ricordo le mie parole: “non sono venuta fino in Cina per fare una doccia!”
Era l'ultimo giorno! Girammo per almeno sette ore senza meta, la città grandissima e piena di vita ci accoglieva tra le sue braccia, fu l'unico momento in cui potemmo osservare i cinesi da vicino, entrare nei ristoranti NON turistici e perdersi insieme a loro: fu la parte più interessante del viaggio!!!

yemen 2000

2009-08-12T05:58:00.001-07:00

Volevo visitare questo paese...lo volevo a tutti i costi! Rimandavo sempre...gli attentati...i rapimenti...la situazione politica...i costi molto alti...erano tutte situazioni che mi facevano desistere, e in cuor mio speravo sempre in uno spiraglio di luce!

Un giorno mi capita un'offerta da parte di una ditta francese che a quei tempi cercava di farsi conoscere in Italia, la "Nouvelles Frontieres", cosa faccio? A questo punto vado!

Il programma: arrivo a Sana'a, Hodeida, taiz, Sana'a, Thula, Hababa, Shibam, Mareb.

Purtroppo essendo una dita nuova a poche agenzie sul territorio italiano devo andare a Genova per prenotare, 1 ora di macchina soltanto! Tutto a posto, saremo un gruppo di 10 persone tutte coraggiose e sicure, bene.

Il giorno prima della nostra partenza, haimè, rapiscono un ennesimo turista, un italiano per di più! Non mi faccio intimidire, ormai sono sicura di quel che faccio! Arrivo a Roma, incontro gli altri del gruppo, sono solo 6 una coppia ha rinunciato, non bisogna fare il gioco dei rapitori, hanno tutta la nostra disapprovazione!!!

Il volo è tranquillo, Sana'a ci accoglie con i suoi palazzi "merlettati" e la sua gente gentile e cordiale. Giriamo tranquilli anche da soli, non c'è pericolo alcuno. Basta fermarsi un momento e una folla di curiosi ci circonda e ci osserva come se fossimo creature provenienti da un altro pianeta. Le donne sono coperte, completamente coperte, si riescono solo a intravvedere i loro occhietti furbi, da dietro la loro "copertura" osservano tutto! Comandano gli uomini, almeno così ci pare, ma poi ci fanno notare che invece tutto quello che riguarda la famiglia, le decisioni importanti, l'economia tutto è in mano alle donne!

I panorami che scorrono davanti ai miei occhi sono idilliaci, capisco perchè P.Paolo Pasolini ha girato qui alcuni suoi film!

Una sera a Hodeida, al ristorante, sentiamo parlare italiano! Erano alcuni operai della "Coca Cola", dovevano insegnare agli yemeniti la manutenzione dei macchinari! Stupiti di vederci ci chiedono:"ma vi ci hanno mandato o siete venuti di vostra volontà, ma che ci venite a fare in questi posti! Gli yemeniti sono così testoni che se spieghi le cose a 4 yemeniti e a un cammello alla fine l'unico che capisce è la bestia!" Certo loro erano lì per lavoro e quindi non interessati alle bellezze del paese!

Ci è servita la scorta armata a Mareb, non che sia servita siamo stati obbligati a accetarla, l'ultimo rapimento, che tra l'altro si era risolto positivamente in pochi giorni, era avvenuto a Mareb! La famosa scorta, (tutti ragazzini molto, ma molto giovani) ci ha seguito anche nell'escursione a piedi, ci tenevano continuamente d'occhio, io mi ero persa uno scorcio per le mie foto, sono tornata indietro, quando se ne sono accorti mi sono venuti a cercare: arrabbiatissimi.

Sempre in questa zona, ci siamo fermati per il pranzo e nel salone del ristorante c'era tutto addobbato, pareva per un matrimonio, ma ci era capitato giorni prima e lo sposo era da solo con i suoi amici e parenti uomini, festeggiavano per la strada danzando e sparando colpi di Kalasnikof per aria, la sposa ci hanno detto che faceva la stessa cosa ma solo con le donne e rigorosamente in casa. Quindi questo ci sembrava strano...infatti sono cominciati a arrivare, un pò alla spicciolata, tanti uomini, solo uomini, tutti armati, quante armi c'erano in quella sala. Noi piccoli turisti eravamo relegati in un angolino, solo noi 5 donne del nostro gruppo di 8 persone, in mezzo a un mare di uomini armati! Non sentivo paura, ma disagio sì, ma la cosa che più mi pesa ancora oggi è quella di non aver scattato neanche una foto. Questi signori erano i vari capi delle varie fazioni o tribù locali, stavano decidendo i confini con l'Arabia Saudita, una zona di deserto assoluto che andava delineata e nessuno delle 2 parti voleva perdere neanche mezzo cm. Di tutta quella sabbia!

La nostra guida si assenta per alcuni minuti che a noi sono sembrati molto lunghi, torna accompagnata da 2 signori, sembrano complottare, non si capisce cosa vogliono, a un certo punto uno dei due ci tende la mano per presentarsi, l'altro lo imita, la guida ci spiega: erano il capo della polizia e il Ministro degli Interni, sono venuti a complimentarsi con noi per aver scelto il loro paese. Ci assicurano che non ci sarebbe accaduto nulla di spiacevole perchè eravamo sotto la loro protezione...e le foto? ho avuto timore continuavo a pensare: E se a scatto rispondesse scatto? non mi capiterà mai più una cosa del genere e io non l'ho documentata, una cosa imperdonabile!
Al di là di tutto sono stata molto felice di aver visitato questo paese fiabesco!!!

marocco 1999

2009-08-12T05:51:00.000-07:00

Il fascino del deserto, o il fascino delle popolazioni Tuareg? Se mi chiedessero oggi,

a distanza di 9 anni cosa è stato a spingermi in Marocco, non saprei ancora rispondere.

Senza dubbio il deserto mi affascinava e mi spaventava allo stesso tempo.

Dei Tuareg avevo visto solo qualche documentario, la mia conoscenza allora era limitata.

Queste

popolazioni che riescono a trovare sostentamento dal deserto, un posto così ostile

e pure così accattivante, mi incuriosivano molto

E' stato un viaggio organizzato, a quei tempi sia io che mio marito avevamo pochissima

esperienza di viaggi. Mi ero appoggiata alla "Francorosso" lider incontrastato e padrone

assoluto dell'Africa. Il pacchetto comprendeva la visita delle città del sud del Marocco.

Marracech. Taroudant, Zagora, Erfoud, Ouarzazate,Marracech.

Gli alberghi sono stati sempre confortevoli. Certo si sarebbe potuto anche prevedere

l'alloggiamento in campi tentati, ma allora non ero ancora pronta per una simile esperienza.

I compagni di viaggio erano tutti giovanissimi, io e mio marito eravamo i più vecchi.

Alcuni erano in viaggio di nozze! Una coppia, mi ricordo, era stanca e stufa di viaggiare,

mi facevano una rabbia. A tavola si lamentavano sempre, chiedevano la pasta: che assurdità.

Per fortuna negli anni successivi i viaggi sono stati spesso individuali.

La cosa che mi aveva colpito molto era la cordialità dei marocchini, la loro educazione

e sopratutto la loro onestà. In quegli anni c'erano già molti marocchini in Italia, sono

stati i primi "extracomunitari" a raggiungere le nostre città. La maggior parte di loro

era dedita allo spaccio, molti erano ladri professionisti. Un sera ho chiesto alla guida,

un giovane molto simpatico, come mai i marocchini arrivati in Italia erano tanto diversi. Ci

aveva spiegato che per espatriare dovevano passare da Casablanca, era necessario, solo

da qui infatti potevano conoscere le persone "giuste". Purtroppo il contatto con la delinquenza e la

corruzione li cambiava profondamente. Arrivavano ragazzi ingenui, ripartivano per l'estero

ormai provati dalla vita! Quando finalmente quei poverini giungevano a destinazione

non erano più gli ingenui e bravi ragazzi che le loro mamme avevano salutato.

Il Marocco è un paese mussulmano, (secondo la loro religione non è bene fare uso di alcolici

), così i

ragazzi benestanti, avevano l'abitudine di sedersi al bar, in bella vista, naturalmente

con la bottiglietta di acqua minerale! Una vera lussuria lo si notava anche dalla loro

fierezza. La bottiglietta come status symbol indiscusso di agiatezza.

I mercati: quanti colori, suoni, rumori e odori! Banchetti inondati di merci, ristoranti

approssimativi dove ognuno si poteva cucinare da sé il pranzo.

Un giorno sulla strada per Erfud, in un paesino sperduto tra il deserto, finito il pranzo,

ero uscita per fare un'esplorazione. Gli abitanti mi guardavano ma non salutavano me,

ma solo mio marito. In una bottega di fossili un ragazzo ci chiamava. Entrando notai appese

al muro, moltissime foto di lui con dei turisti. Prima di cominciare a contrattare ci aveva

chiesto una fotografia, il suo assistente non si era fatto pregare, anzi sembrava già pronto.

Felicissimo lui, entusiasti noi, si poteva cominciare la contrattazione.

Nei paesi arabi quest'abitudine è sacra, anche quando il prezzo per noi non è elevato,

è meglio

contrattare, ci rimangono troppo male altrimenti. Può sembrare una perdita di tempo, ma

senza dubbio è un modo di per avvicinarsi al carattere delle persone!

Avevo comperato delle bellissime "rose del deserto".

Uscendo dalla bottega avevo trovato un telefono pubblico, parlando con nostro figlio

gli avevamo spiegato che ci trovavamo in un paese sperduto nel deserto. Ricordo ancora la

sua reazione:" come avete fatto a trovare un telefono? era attaccato al cactus?"

La piazza Jama‘a el-Fnaa a Marrakech da sola vale il viaggio. Ricordo che l'ultima sera ci

sono andata a piedi dall'albergo. Già in lontananza si vedeva il fumo salire lento

verso il cielo. Mentre mi avvicinavo cominciavo a sentire i suoni e poi gli odori e

infine i colori variopinti della folla. I giocolieri e i dentisti, o meglio

i cavadenti, gomito a gomito.

L'indovino e l'incantatore di serpenti, i venditori d'acqua e i decoratori d'hennè.

Tutte queste persone intente nei loro lavori e tutto in torno un mare di folla.

I ristoranti all'aperto avevano tutte le loro specialità in bella mostra, mangiavo

riso cotto al momento e spiedini alla brace bevendo acqua minerale. A fianco a me c'era

una famiglia di marocchini, avevano una bambina piccolina, la bimba era attirata dalla

bottiglia, i genitori mi avevano chiesto se potevo farne assaggiare un pochino!

Tutte queste attività della piazza non sono per i turisti, almeno fino a 9 anni fa. Tutto

era per il commercio locale. Alle spalle della piazza c'era il suq, enorme e straripante

di merci all'inverosimile. Mi ero lasciata tentare e avevo comperato uno zainetto di cuoio,

l'arte della concia è molto famosa in tutto il paese. Si è rivelato poi un pessimo

acquisto. La pelle era stata trattata male. Mi aveva macchiato moltissime maglie e il suo

"odore" si sentiva da lontano...peccato era così bello!!!

Un giorno camminando sulle dune si era avvicinato un tuareg, parlava bene il francese,

ci insegnava a camminare sulla sabbia, a superare i pendii scoscesi delle dune. Poi al

fresco di una

collina si era seduto invitandoci a fare come lui. Da sotto l'ampio mantello,

come d'incanto si materializzavano sulla sabbia una collezione di fossili

da fare invidia a qualunque naturalista.

Non mi ero accorta che fosse un venditore! questa è la frase che aveva pronunciato per

aprire le trattative: "messieurs,vous prenez votre temps!" che la dice lunga sui tempi

delle contrattazioni e sul modo di affrontare la vita di questi popoli.

Cosa mi è rimasto di questo viaggio? I colori lussureggianti delle oasi, il verde intenso

che contrasta la sabbia rovente. E i volti sereni delle persone, gli occhi trasparenti

dei bambini...e tutta la tranquillità di un popolo!

Prima del Marocco visitammo: Egitto, fu un viaggio del tipo scolastico, non visitammo neanche IlCairo...
Turchia: anche qui con un folto gruppo, tanto tempo perso...
India: Dheli e Agra con i Viaggi dell'Elefante, praticamente ci hanno portato in braccio!!!